?

Log in

Итак, время для новых путешествий настало, на этот раз был построен следующий маршрут:СПб-Мюнхен-Париж-Ницца-Франкфурт-СПб. Билеты на самолет по направлению СПб-Мюнхен-Париж (стыковка в Мюнхене 9 часов) и обратный Ницца-Франкфурт-СПб (стыковка в Франкфурте 9 часов) приобретались заранее,еще в апреле через сайт http://www.ozon.travel. Все удовольствие в итоге обошлось в районе 24 000 руб., что составляет 6000 руб. за билет на человека в одну сторону. На всякий случай скажу для любителей все делать в последний момент, что за пару дней до нашего вылета стоимость аналогичного маршрута, но только в одну сторону на сайте Люфтганзы составляла просто космическую стоимость в размере 56 000 руб.!!! Так что ранняя покупка билетов, за 4-6 месяцев до вылета, хороший способ не только планировать свой досуг, но и способ существенно сэкономить в своих затратах.

Старт путешествия был положен в ночь 28.08, а именно в 2 часа ночи мы начали сбор в дорогу ибо вылет в Мюнхен был назначен на 5.50 с прибытием в столицу Баварии в 6.35. На рейс мы заранее зарегистрировались, за 23 часа до вылета, через сайт Люфтганзы http://www.lufthansa.com. Полет Люфтганзы прошел четко, прибыли по расписанию и уже в 7.00 ехали на электричке S1 стоимостью 20 евро на двоих (нужно покупать партнерский билет на 1 день) в оба конца в сторону центра Мюнхена. Информацию об аэропорте Мюнхена можно узнать здесь http://www.munich-airport.de. До электричек из Терминала 2 добраться не сложно, просто необходимо следовать зеленым указателям с буквой S. Электрички ходят каждые 10-15 минут.Билеты по дороге туда и обратно в нашем случае никто не проверял. Расписание электричек можно найти тут: http://www.bahn.de


IMG_6401

Доехали до Карлсплатц, было совсем мало народа, только  продавцы кружились вокруг прилавков в свойственной им суете. Погода стояла чудесная, было солнечно, штиль, обещали до 27 градусов в течение дня. Мы осмотрелись по сторонам и пошли по Нойхайзерштрассе, сперва по пути осмотрели Карловы ворота - одни из трех сохранившихся ворот второй линии укреплений города. Ворота расположены на западном выходе из старого города, в них упирается улица Нойхайзерштрассе. Через ворота проходит главная магистраль старого города, тянущаяся с запада на восток к Изарским воротам. Ворота были построены в период с конца 13.в. по середину 14в. в рамках строительства второй крепостной стены города и впервые упоминаются в 1302г. как Нойхаузские ворота. В конце 18в. ворота получили своё современное название.

IMG_6409

Августинбройхаус-старейшая пивоварня Мюнхена, была основана в 1328 г. Она славится изготовлением лучших сортов немецкого пива. в пяти залах на трех ее этажах может разместиться 400 человек. Также у «Augustiner am Dom» есть пивной сад. Пивная «Augustiner am Dom» известна в городе своей кухней. Шеф-повар ресторана использует только свежие продукты, выращенные или произведенные в Баварии и соседних районах Австрии. Еженедельно меняется ассортимент предлагаемых сезонных блюд. Вообще, есть мнение что это лучшая пивная Мюнхена, хотя, безусловно, далеко не самая дешевая.

IMG_6435

Михаэлькирхе-иезуитская церковь Святого Михаила на Нойхаузерштрассе — в свое время одна из главных цитаделей Контрреформации. Она начала строиться в 1583 году, но строительство прервалось падением одной из башен, так что собор был освящен только в 1597 году. Однако судьба все равно не пощадила храм — в ноябре 1944 года она была разрушена бомбежкой, но все же восстановлена в 1947–48 годах.

IMG_6423

Фасад собора больше отсылает к внешнему виду средневековой ратуши — все это из-за острого треугольного фронтона, на вершине которого находится фигура Иисуса. У входа в церковь под мраморным порталом стоит бронзовая статуя архангела Михаила, которая была создана еще в конце XVI века. Кроме того, в нишах находятся 15 статуй.

IMG_6424

Фрауэнкирхе-выполненный в готическом стиле, является одной из главных эмблем Мюнхена. Церковь была построена из красного кирпича в 15-ом столетии.

IMG_6452

Две трехсот метровые башни собора, увенчанные куполами в виде луковиц, гордо возвышаются над городскими строениями.

IMG_6463

В одной из башен находится смотровая платформа, откуда открывается роскошный вид на город Мюнхен. Подняться туда можно на лифте, но сначала преодолев не мало идущих по спирали узких ступенек.

IMG_6470
  
Мариенплатц - самая центральная часть Мюнхена. Площадь была названа в честь возвышающейся в ее центре Мариинской колонны. Мариенплатц славится великолепным неоготическим зданием Новой городской ратуши, построенной в период с 1867 по 1909 г.г. Знаменитые механические часы ратуши снабжены 43-мя колоколами и 32-мя фигурками из меди. Часы бьют ровно в одиннадцать часов утра, а с мая по октябрь еще в полдень и в пять часов вечера. Одновременно можно понаблюдать за целым представлением вращающихся на двух ярусах фигурок. На площади находится также здание Старой городской ратуши, в которой сейчас располагается музей игрушек.

IMG_6487

Петерскирхе-самая старинная приходская церковь в Мюнхене, основанная еще в 11-ом столетии и реставрированная в последствии в различных архитектурных стилях.

IMG_6491

Оригинальный купол церкви в форме фонаря по праву считается одной из главных эмблем Мюнхена.

IMG_6546

Богатый внутренний интерьер в стиле Барокко содержит главный алтарь, украшенный изображениями четырех отцов церкви.

IMG_6547

Старая ратуша  хорошо смотрится со стороны Торговой улицы или от угла Новой ратуши. Она построена в 1470 – 1474 годах и до постройки Новой там проходили заседания городского Совета, работал бургомистр. Построена Ратуша в готическом стиле, архитектор Йорг фон Хальспах. Много раз здание перестраивалось, но общие черты готики были сохранены. Зал заседаний Совета сохраняется и поныне в первоначальном виде.

IMG_6496

и конечно завершала прогулку посещение Хофбройхауса,известнейшей пивоварни Мюнхена.

IMG_6525

Сайт пивоварни размещается здесь: http://www.hofbraeuhaus.de/

IMG_6532

7 сентября 1589 г. Вильгельм V основал пивоварню на территории Старого Двора - резиденции мюнхенских правителей того времени. Эта придворная пивоварня (нем. - Хофбройхаус), где варили солодовое пиво, просуществовала вплоть до 1808 г. и располагалась буквально в нескольких шагах от нынешней пивоварни ХофброЙхаус. На сегодняшний день сохранился лишь документ, свидетельствующий об основании старого заведения.

IMG_6526

Изарские ворота-одни из трех сохранившихся ворот второй линии укреплений города. Названы в честь реки Изар, дорога к которой проходит через ворота. Сама река расположена в 300 метрах от ворот. Ворота расположены на восточном выходе из старого города, в них упирается улица Таль. Через ворота проходит главная магистраль старого города, тянущаяся с запада на восток от Карловых ворот к Изарским воротам.

IMG_6513

Также посетили фирменный магазин футбольной мюнхенской Баварии.Обратно в аэропорт ехали на S1 уже с Мариенплатц и через 45 минут были у Терминала 2, прошли предполетный досмотр и в ожидании посадки около часа бродили по магазинам. Кстати, не торопитесь покупать кофе, у Люфтганзы в зоне ожидания, что после зоны досморта, установлены бесплатные  кофе-машины, где могут отведать разные кофейные напитки все желающие.

Рейс в Париж был на 14.45, вылетели без задержек и были в Париже в 16.30, получили багаж и стали искать способ добраться до отеля, изначально планировали это делать на региональной электричке RER до станции Шателе, а потом на метро до Площади Монж. Чтобы добраться до электричек нужно сперва из Терминала 3 добраться в Терминал 1,куда ходит бесплатный поезд с 3 остановками по пути, оттуда и стартуют поезда RER. Купили билеты по 9.50 на человека сели в электричку на 17.00.

Вот тут и начались неожиданности. Проехав 4 остановки, поезд остановился на станции Aulnay sous bois, которую я не смог найти в имеющимся у меня путеводителе, а по схеме имеющейся в поезде я только примерно мог представить где мы находимся, очевидно было одно-метро там не было. Машинист что-то начал говорить по-французски, но люди продолжали сидеть на местах, спустя минут 10 машинист что-то сообщил еще раз-часть людей вышли из вагона, еще минут через 5 последовало новое сообщение и стали выходить абсолютно все, мы попытались спросить у соседей что происходит, однако никто не говорил по-английски, а французский был недоступен нам, в итоге объяснения на пальцах было установлено, что поезд вообще никуда не пойдет и нужно как-то добираться до любой станции где есть метро.


Следуя за народной массой, удалось найти и спросить у местного работника совета-она отвела нас и других нам подобных на соседнюю платформу, откуда как мы поняли отправлялась электричка до станции Bondy, там нам следовало пересесть на линию E и что-то делать дальше. Находясь в движении к неизвестной станции Bondy для нас оставалась загадкой как добраться до ближайшей станции метро ибо мы не могли найти себя на карте. Доехали до Bondy, со всеми товарищами по несчастью переместились на другую платформу, где было указано,что ходят поезда линии Е, приехал поезд, запрыгнули в вагон и думаем, а куда ехать-то, точнее докуда.

К счастью наше русское борматание услышал наш соотечественник, скорее уже житель Парижа и сориентировал, что нам нужна будет станция Magenta, с которой мы попадаем в метро на Gare du Nord. Северный вокзал мы уже легко отыскали на схеме метро и сориентировались как нам добраться до нашей станции Площадь Монж. В метро конечно в итоге мы тоже основательно поплутали поскольку запутанно оно в Париже, как нам на тот момент показалось основательно, не все указатели корректно отображают направление движения, куча переходов, хоть и коротких, но все без экскалаторов, что при налии увеститого чемодана весьма неудобно. К сведению туристов сообщу, что найте www.ratp.fr можно построить любой маршрут по городу.

Вообщем, прибыли мы на искомую станцию и в наш отель Hotel des Arenes соответственно, благо расположенный метрах в пятистах от метро лишь в районе 19.30, зарегистрировались, сразу оплатили проживание, получив незапланированную скидку в размере 142 евро от изначальной цены бронирования (что в по выеде из отеля окажется мифом (точнее ошибкой менеджера) и нам придется доплатить указанные 142 евро, но это произойдет потом), что компенсировало с лихвой все наши транспортные мучения, а затем разгрузились и пошли на вечерний променад по Латинскому кварталу Парижа с заходом в магазин сети Carrefour market, удобно расположившийся на той же улице что и отель.

Поужинали, отметив прибытие, в номере вином (Bandol Lou Lisquet 2011), французской булкой и сыром. Так был завершен этот насыщенный день, вместивший в себя столько событий. Тут нужно добавить пару слов о месте нашего размещения в качестве которого был выбран еще в мае посредством использования Booking.com отель достоинством 3 звезды с названием Hotel des arenes. Общая стоимость проживания за 5 ночей составила что-то в районе 21 000 руб. Проживание у нас не включало питание, так что думать о завтраке приходилось с вечера и в этом был скорее плюс нежели минус, поскольку выбор времени завтрака и блюд в него включаемых оставался за нами. Питаться в отеле дополнительно оплачивая 8 евро с человека нас изначально не прельщало, поскольку мало того, что это было дорого так и еще французкие завтраки сами по себе скудные и соответственно того не стоили. Кстати информация об отеле можно найти тут:http://www.booking.com/hotel/fr/des-arenes.ru.

Общие итоговые впечатления об отеле после выезда из него таковы: удобно расположен относительно центра города, рядом 2 станции метро, куча кафе и баров, 1 супермаркет в 100 метрах от входа, на другой стороне. В номере убирали каждый день, меняли полотенца и ванные принадлежности. Окна отеля в нашем случае выходили на ул.Монж, но шумно не было. В номере есть кондиционер, тв, фен, сейф, небольшой холодильник, кстати в номере отличная шумоизоляция, соседей вообще не было слышно. Правда не было интернета и все каналы на французком, а спортивных вообще не было, но это уже мелочи.

День второй в Париже мы начали с завтрака в номере и уже в 9 утра шли по ул. Монж изучая Латинский квартал. Сперва посетили Арены Лютеции, которая находится рядом с нашим отелем.

Арены Лютеции (Arenes de Lutece) - это древний амфитеатр, который  был построен около 200 г н.э. и сегодня является одним из самых больших на территории Франции. Арены Лютеции были рассчитаны на 15 000 человек, что вдвое превышало населения Парижа того времени.

Но после распада Империи амфитеатр пришел в запустение. В четвертом веке христиане устроили на этом месте кладбище, а камни растащили для городских нужд и надгробных памятников. В двенадцатом веке, почти все то, что осталось от арены разобрали. А со временем, над тем, что сохранилось, вырос холм в двадцать метров высотой.

Во времена Второй Империи полная реконструкция большей части Парижа дала много археологических открытий и бригада строителей случайно наткнулась на некогда могучее сооружение римских архитекторов.


IMG_6556

По торговой улице Муффтар мы добрались до чудесной церкви Сент-Этьен-дю-Мон, строительство которой было начато в 1492 году, а завершено лишь в 1622 году. Фасад церкви - причудливое сочетание готического стиля и стиля Ренессанс. В церкви находится рака покровительницы Парижа - святой Женевьевы, которая в 451 году спасла город от нашествия гуннов. Здесь также находятся гробницы Паскаля и Расина.

IMG_6595

Площадь Пантеона с купольным зданием Пантеона и библиотека Св.Женевьевы стали следующими местами посещения. Пантеон, расположенный в  Латинском квартале на холме Св. Женевьевы, покровительницы Парижа, был построен по приказу короля Людовика XV в благодарность святой за своё излечение от подагры. Строительство, завершившееся в конце 18в., проходило под руководством архитектора Суффло, решившего спроектировать фасад по примеру Римского Пантеона. Кстати, именно это архитектурное произведение вдохновило Огюста Рикара де Монферрана на создание Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Среди погребенных в некрополисе: Вольтер, Жан-Жак Руссо, Виктор Гюго, Эмиль Золя, Александра Дюма, а также и сам архитектор Пантеона Жак-Жермен Суффло.

IMG_6598

Далее была Сорбонна и прогулка по бульварам Сен-Мишель до одноименной площади с красивым фонтаном с грифонами. В настоящее время Сорбонной называют исторический Университет Парижа, который находится в центральном районе Иль-де-Франс и является, пожалуй, самым знаменитым университетом континентальной Европы. Сегодня Сорбонна представляет собой мощную институцию, состоящую из 13 университетов, расположенных по всему Парижу, имеющих свою специализацию и свои факультеты, а заодно и авторитет Сорбонны в целом.

IMG_6612

История Сорбонны началась с нескольких церковных коллежей объединились под единым названием Университета Парижа, а название Сорбонна возникло благодаря основателю одноименного колледжа для бедных студентов, духовнику Людовика Святого Роберту де Сорбону, который в 1257 году создал коллеж, превратившийся впоследствии в богословский факультет Университета. Имя Сорбонна как обозначение всего университета, а не только авторитетнейшего колледжа, закрепилось в XVII веке.

Коллеж Сорбонны был закрыт после Французской революции, а в 1808 году его здания Наполеон целиком передал Университету Парижа, так что произошло как бы сращивание коллежа и университета. Во второй половине XIX века в здании Колледжа Сорбонны находился Факультет точных и гуманитарных наук, а Университет Парижа был частью Университета Франции, созданного в 1808 году и распавшегося на несколько университетов в 1896 году.


IMG_6620

Напротив площади открывается прекрасный вид на Сену и Нотр-Дам, о нем впрочем будет отдельный рассказ позднее. Улицы Юшетт и Отфей места где можно хорошо перекусить и прикупить массу сувениров.

IMG_6639

Самая узкая улица Парижа именуемая ул. Кота-рыболова также рядом. Хотя конечно все в этом мире относительно, если сравнивать эту улочку с теми, что мы видели на Сицилии (в Таормине, Катании, Мессине, Сиракузах), то ее можно даже назвать даже широкой, поскольку некоторые сицилийские улочки уже раза в четыре.

IMG_6626

По бульвару Сен-Жермен с переходами через мелкие улочки, мы смогли добраться до живописной церкви с горгульями Сен-Северен и потом через пл.Мобер до церкви Сен-Николя-дю-Шардоне.

IMG_6644

Церковь Сен-Северен была построена на развалинах часовни, носившей имя монаха Северена. Строительство продолжалось с XIII по XVI в.в. В 1837 г. главный фасад церкви украсил портал, перемещеный сюда из церкви Сен-Пьер-о-Беф, которая была разрушена в XIII в. После обеда в номере, мы продолжили нашу экскурсию начав с острова Сен-Луи, который является соседом освтрова Сите, где расположен Нотр-Дам.

IMG_6658

Посетив церковь St. Lous добрались до ул.Риволи, откуда прогулялись по St.Antoine и посетили Площадь Вогезов и сквер расположенный на ней.

IMG_6682

Площадь Вогезов, расположенная в квартале Маре, является одной из самых старых площадей Парижа. Площадь имеет форму правильного квадрата и образована построенными по единому плану 36 зданиями. На каждой стороне площади находится по 9 домов, имеющих одинаковые фасады и объединенных аркадой первого этажа. На фоне всех домов выделяются размером только павильон королевы (центральный особняк северной стороны) и павильон короля (центральный особняк южной стороны, предназначаемый для Генриха IV и украшенный королевскими лилиями). Стоит отметить, что в разное время на этой площади жили Ришелье и Дюма.

IMG_6691

далее пошли к Площади Бастилии, той самой площади, на которой находилась тюрьма Бастилия, захваченная 14 июля 1789 года и окончательно разрушенная к 14 июля 1790 года во время Великой французской революции, и теперь Бастилией называют площадь.

IMG_6704

В центре площади возвышается Июльская колонна, воздвигнутая в память о событиях Июльской революции 1830-го года. Здесь же находятся такие известные достопримечательности города, как Опера Бастилии, станция метро Бастилия и участок канала Сен-Мартен. До 1984 года на месте современного оперного театра стояла железнодорожная станция Бастилия.

IMG_6713

Затем по ул.Риволи с переходом на rue Saint-Honore, минуя Motel de Ville, где  с конца 14в. размещаются парижские муниципальные органы власти и Tour Saint Jacqes (или Башня Сен-Жак, о ней впрочем позже расскажу) дошли до Лувра. Осмотрелись, прочувствовали атмосферу, прониклись.

IMG_6715

Возвращались от Лувра по набережной Сены, сперва добрались до Нотр-Дама и минуя Латинский квартал прибыли в отель, не забыв конечно затариться в Carrefour. Ужин прошел в отеле с участием сыра Рокфор, вина Бордо и французской булки.

IMG_6729

Общие впечатления это конечно большая усталость в ногах, в целом хотелось бы отметить, что основная масса людей у Нотр-Дама, Лувра, на Риволи, т.е на основных достопримечательностях, при этом Латинский квартал в целом не наводнен туристами, особенно в первой половине дня.

День третий в Париже начался очень рано,позавтракав в шестом часу утра, мы уже в 6.30 шли по ул.Монж в направлении острова Сите.

Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари) — географическое и духовное «сердце» Парижа,расположен в восточной части острова Сите, на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на месте галло-римского храма Юпитера.

В архитектуре собора проявляется двойственность стилистических влияний: с одной стороны, присутствуют отголоски романского стиля Нормандии со свойственным ему мощным и плотным единством, а с другой, — использованы новаторские архитектурные достижения готического стиля, которые придают зданию легкость и создают впечатление простоты вертикальной конструкции. Высота собора — 35 м, длина — 130 м, ширина — 48 м, высота колоколен — 69 м, вес колокола Эммануэль в восточной башне — 13 тонн, его языка — 500 кг.

IMG_6758

Историю собора вы можете на узнать на официальном сайте http://www.notredamedeparis.fr

IMG_6755

Нотр-Дам был абсолютно безлюден, впрочем как и все близлежайшие улицы, что позволяло сделать кучу прекрасных фотографий.

IMG_6781
 
Насладившись Нотр-Дамом, мы приблизились к Консьержери - бывшему королевскому замку и тюрьме, который находится в на западной оконечности острова Сите недалеко от собора Парижской Богоматери. Замок Консьержери является частью комплекса Дворца правосудия , в котором до сих пор находятся муниципальные службы, суд, прокуратура. Комплекс Дворца Правосудия занимает чуть ли не половину острова Сите. Сегодня Дворец представляет собой разнородный архитектурный ансамбль с элементами, построенными с XIII по XXвв

IMG_6783

С острова вышли на ул.Риволи к башне Сен-Жак, далее на пути была церковь Сент-Эсташ, из-за ремонтных работ нам удалось к сожалению осмотреть только ее фасад и вот мы подошли к Лувру.

IMG_6805


Церковь Сент-Эсташ— это церковь Святого Евстафия в первом округе французской столицы, располагается рядом с Центральным бывшим рынком, нынче это центр под названием Ле-Аль. Здание является одним из последних готических церквей; сочетает в себе архитектуру готики и ренессансные формы объемов и классических фасадов. В храме проходят регулярно органные концерты.

Орган этой церкви кстати считается крупнейшим органом во всей Франции, превосходящим размеры органов собора Нотр-Дам-де-Пари и Сен-Сюльпис. Орган насчитывает около восьми тысяч труб.

IMG_6794

Башня сен-Жак - позднеготическая башня начала XVI века стоит посреди Парижа одиноко и словно бы неуместно. А ведь она не всегда пребывала в таком странном одиночестве. Когда-то она была колокольней старинной парижской церкви Сен-Жак-де-ла-Бушери (церкви Святого Иакова), которая занимала практически весь нынешний сквер. Место это находится на скрещении главных дорог — с юга на север и с запада на восток, на берегу Сены. В Средние века здесь стояла часовня Святой Анны, а в начале XVI века при короле Франциске I была построена церковь Сен-Жак в слободе мясников, кожевников, дубильщиков кожи, щедро жертвовавших на ее постройку. Именно поэтому в названии церкви фигурирует слово «бушери», от фр. boucherie – мясная торговля, мясная лавка.

IMG_6808


От Лувра мы через сад Тюильри подошли к пл.Согласия. Прогулялись до церкви Ла Мадлен, где выпили кофе с круассанами и до бутиковой rue Saint-Honore.

IMG_6809


Лувр-один из крупнейших музеев мира (третий в мире по занимаемой площади:160 106 квадратных метров, из которых на 58 470 располагаются экспозиции). Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи, в 1-м округе столицы. Здание музея — старинный Королевский дворец (Palais du Louvre). Конная статуя Людовика IV обозначает точку начала так называемой исторической оси Парижа, но дворец не выровнен по ней.

IMG_6814

Лувр — один из старейших музеев с богатой историей коллекционирования художественных и исторических реликвий Франции, начиная со времён династии Капетингов и до наших дней. Впервые двери музея были открыты для публики в 1973г. Коллекции Лувра хранят шедевры искусства разных цивилизаций, культур и эпох. В музее около 300 000 экспонатов, из которых только 35 000 выставляются в залах. Многие экспонаты содержатся в хранилищах, поскольку не могут быть показаны посетителям более трёх месяцев подряд из соображений сохранности.

IMG_6818

В 1980-х годах, когда шла активная подготовка к двухсотлетию Великой французской революции, Париж перестраивали. Президент Франции Франсуа Миттеран объявил конкурс на лучший проект по обновлению Лувра. Победило необычное решение в стиле модерн, предлагавшее украсить двор Лувра стеклянной пирамидой. Разработал этот необыкновенный проект американский архитектор родом китайского происхождения Йо Минг Пей.

По замыслу своего создателя, стеклянная пирамида Лувра должна была соединить землю и небо, а помимо этого, вместить в себя всевозможные служебные помещения, рестораны, торговые галереи, магазины и т.д. Прототипом пирамиды Лувра стала самая крупная египетская достопримечательность – пирамида Хеопса.

30 марта 1989 года состоялось торжественное открытие стеклянной пирамиды. Весит это грандиозное сооружение 180 тонн, достигает высоты 21,65 метров; сторона основы пирамиды имеет длину в 35 метров. Угол ее наклона – 52 градуса. Пирамида состоит из 673 стеклянных пластин толщиной 21 миллиметр: 603 из них имею форму ромба, а 70 – треугольника.

IMG_6844

Триумфальная арка на пл.Карусель. В 1802 году, во время Амьенского мира, в ознаменование великих побед французского оружия, было решено возвести в Париже Триумфальную арку по примеру арок древнего Рима. Строительство было начато в феврале 1806 г. на площади Карусель, разделяющей Лувр и сады Тюильри. Название площади произошло от конных праздников-состязаний, проводившихся на этом месте королевским двором в XVII в., родоначальников современных военных парадов.

Взяв за образец арку Septime Severe в Риме, архитекторы возвели арку высотой 14,60 м., 17,60 м. в длину и 10 м. в ширину. Восемь солдат различных армий венчают колонны; аллегории и сцены побед наполеоновской армии при Ульме и Аустерлице изображены на барельефах.

IMG_6847


Площадь Согласия — одна из главных площадей Парижа, расположенная в 8 округе в восточной части Елисейских полей. Площадь, спроектированная Габриэлем Анж-Жаком в 1755 году, представляет собой окруженный рвом восьмиугольник, расположенный между Елисейскими полями на западе и Садами Тюильри на востоке.

IMG_6888

В центре площади возвышается гигантский египетский обелиск с иероглифами, восхваляющими господство фараона Рамзеса II. Это — один из двух обелисков, которые египетское правительство в XIX веке подарило Франции. Другой остался в Египте, так как технологии того времени не позволяли транспортировать слишком тяжелый монумент во Францию. В 1990-ых годах президент Франсуа Миттеран вернул второй обелиск Египту.

IMG_6882  

В каждом углу восьмиугольной Площади установлены статуи, созданные скульптором Жаком Иньясом Гитторофом, символизирующие французские города Лилль, Страсбург, Лион, Марсель, Бордо, Нант, Брест и Руан. После Франко-прусской войны 1870–1871 годов, когда провинции Эльзас и Лотарингия отошли Германии, в торжественных случаях статую Страсбурга стали покрывать черным траурным крепом и часто украшали венками. Это делали до тех пор, пока Франция не вернула эти области после Первой мировой войны.

IMG_6890

Елисейские поля -это самая широкая и популярная улица Парижа. Французы чтят свои традиции и известны особой любовью ко всему французскому, а бульвар Champs-Élysées парижане считают «прекраснейшим проспектом в мире». И тут они нисколько не преувеличивают – эта красивейшая улица протягивается от площади Согласия до Триумфальной арки. Само название Champs-Élysées происходит от греческого «Элизиум» – это название «острова блаженных», где по легендам греческой мифологии живут герои, заслужившие бессмертие.

Далее, мы по Елисейским полям, с осмотром Большого и Малого дворцов дошли до Триумфальной арки.

IMG_6901

Большой и Малый дворцы был специально в
озведены для проведения Всемирной выставки, которая проходила во Франции 1900 года с апреля по ноябрь. И с тех пор Большой и Малый Дворцы известны и почитаемы как крупнейшие выставочные и культурные центры Французского государства.

IMG_6896

На территории Малого дворца сегодня расположился Музей изобразительных искусств (Musee des beaux-arts de la ville de Paris). Окруженный полукруглым двором и садом, дворец очень похож на стоящего неподалеку своего «Большого брата», а колоннады, крыльцо и купол эхом вторят находящемуся на другой стороне реки Дому инвалидов.

IMG_6904

Памятник У.Черчиллю у Большого дворца

IMG_6909


Мост Александра III стоит на Сене, между Елисейскими полями и Домом инвалидов. Помимо интересной истории связанной с Россией, от других Парижских мостов он отличается особым изяществом и красотой.

IMG_6911

По сторонам от взъездов на мост возвышаются 17 метровые колонны, на которых установлены фигуры, символизирующие Науку, Искусство, Промышленность и Сражение. У их основания расположены композиции, отображающие 4 эпохи французской истории - времена Карла Великого, Возрождение, Эпоху Людовика XIV и современность. В гармоничный ансамбль скульптурного оформления включены ангелы, пегасы, львы и другие существа.  Мостовые арки с одной стороны украшают фигуры нимф Сены и герб Франции, а с другой - нимфы Невы и герб императорской России. Это символизирует союз двух стран, двух городов и рек. В целом мост является ярким представителем стиля боз-ар ("изящные искусства"), созданным в союзе с последними достижениями инженерии.

Продолжив движение по Елисейским полям, мы не забыли конечно посетить фирменный магазин футбольного клуба ПСЖ.

IMG_6918

У арки мы оседлали туристический автобус Lescarsrouges,билеты на который я купил посредством интернет еще до поездки, что было весьма выгодно из-за скидки в 10% и специального предложения по водной прогулке по Сене. Вообщем все удовольствие обошлось в районе 62 евро на двоих, если покупать на месте тоже самое стоиоло бы на порядок дороже, билет на автобус стоил 27 евро на человека+катер 18 евро на человека, дальше считайте сами. Информация о ценах и маршруте находится тут: http://www.carsrouges.com

IMG_6919

На автобусе мы доехали до Нотр-Дама, откуда пошли в отель на обеденный перерыв. После обеда в номере мы отправились по маршруту ул.Монж-бульвар Сен-Жермен к площади и одноименной церкви Сен-Жермен-де-Пре.

IMG_6954

Осмотрев ее основательно мы потом по ул.Бонапарта дошли до пл. Сен-Сюльпис с фонтаном Четыре части света, где посетили храм Сен-Сюльпис

IMG_6958

и по ул.Турнон дошли до Люксембургского сада.

  IMG_6975

Прогулка по саду заняла около часа. Сад впечатлил как размером так и планировкой и так сказать начинкой.

IMG_6994


Территория Люксембургского сада огромна и делится на две основные части: центральная помпезная часть перед дворцом, украшенная огромным фонтаном, безумными и прекрасными композициями из цветов, и многочисленные аллеи с переходами, полянками, скульптурами, скамейками, кафетериями и уютными беседками. В парке нельзя заблудиться и мы более чем уверены, что побродить по нему будет приятно каждому.

IMG_6984


Если навести небольшую историческую справку, то следует сказать, что центром парка является роскошный дворец Марии Медичи –Люксембургский дворец.

IMG_6991

Ранее в нем висели работы Рубенса, посвященные королеве, а ныне периодически проводятся выставки художников и скульпторов разных школ и направлений. Вход на них совершенно бесплатный, поскольку мастера выставляются для приобретения славы и в надежде, что город или какой-либо поклонник такого вида творчества приобретет их работы.

IMG_6982

Сад причудливо сочетает два парковых стиля. Ближе к дворцу расположены строго геометрические классические французские клумбы и террасы. А восточная часть сада больше похожа на «заросли», в которых лабиринтом путаются тропинки. Это более поздняя посадка в английском парковом стиле

IMG_6979

Следующим пунктом назначения был район Монпарнас-
210-метровый офисный небоскреб, расположенный в одноименном районе Монпарнас. Его построили в 1969–1972 годах, и небоскеб стал сразу объектом сильной критики за свой уродливый вид. В итоге сразу после окончания постройки в Париже запретили строить высотные здания в городской черте. Помещения 59-этажного небоскреба, построенного над станцией парижского метро Монпарнасс-Бьенвеню, в основном заняты офисами. 56-ой этаж с рестораном и площадка на верхнем этаже открыты для посетителей, желающих посмотреть на город. Радиус обзора составляет 40 км, поэтому отсюда можно увидеть самолет, взлетающий в Аэропорту Орли. Ограждения на площадке снимаются только на две минуты для приземления вертолетов. Во время строительства это было самое высокое здание в Европе.

IMG_6999

Не забыли конечно посетить Галерею Лафайет, откуда по бульвару Монпарнас с пересечением массы перекрестных улочек добрались, предварительно затарившись в Carrefour, до отеля уже в районе 21.30, будучи абсолютно измотанными, усталыми, но довольными и полными впечатлений от проведенного дня.

Естественно вечер завершал ужин в отеле с сыром, свежим багетом и белым вином Montreal 2010 производства Chateu Pique-Segue.

День четвертый в Париже начался также рано как и предыдущий. Уже в 7 утра мы шли по бульвару Сен-Жермен в направлении Дома Инвалидов. По ощущениям этот день был значительно холоднее всех дней этой недели, чувствовалось, что в Париж приходит осень, на термометре отражалась унылая цифра +7, однако было малооблачно и это радовало. Программа на день была расписана заранее. На 11.30 еще в СПБ были куплены через интернет билеты на Эйфелеву башню. Цена билета 14 евро на человека. После башни была запланирована речная экскурсия по Сене, а потом автобусная посредством Lescarsrouges. Однако день внес в план некоторые корректировки, но об этом впрочем позднее, сперва об остановке у Дома Инвалидов.

IMG_7015

Идея строительства дома призрения для солдат-инвалидов, уволенных со службы, возникла в конце 1670 года у Людовика XIV: ведь в результате многочисленных войн во Франции к середине XVII века появилось множество нищих и покалеченных в сражениях солдат. Дом инвалидов стал первым (или во всяком случае одним из первых) учреждением подобного рода в Европе.

IMG_7022

В соборе покоится прах Наполеона Бонапарта – в 6 гробах, которые уложены друг в друга и выполнены из разных материалов: первый гроб – жестяной, второй сделан из красного дерева, третий и четвертый гробы – свинцовые, пятый выполнен из эбенового дерева, шестой – из дуба. Саркофаг же сделан из шокшинского малинового кварцита.

IMG_7027

Фасад собора — образец изящества и симметрии, в плане которого сочетаются квадрат и круг. Центральная часть фасада выступает вперед и акцентирована дорическими колоннами в первом ярусе и коринфскими во втором, а также венчающим портик фронтоном и статуями Людовика Святого и Карла Великого. Колоннаду двойного ордера венчает высокий барабан в окружении парных колонн на первом этаже и больших окон на втором, откуда, поддерживаемый консолями, устремляется ввысь изящный купол диаметром в 27 метров с декором из военных трофеев. Барабан купола имеет два ряда окон, а всё сооружение венчает грациозный купольный фонарь со шпилем. Высота собора 107 метров.

IMG_7064

Наша попытка пройти на башню раньше была пресечена местным персоналом, нам указали наше время резервации, что означало, что нам нужно бродить еще где-то часа. В связи с чем все это время мы провели в туристическом автобусе, билеты на который у нас действовали 2 дня. К входу на башню мы прибыли в районе полудня, проехали полный маршрутный круг, беспокоились, что будут проблемы со входом, но персонал проверяющий билеты пропустил нас без особых проблем, хотя обратил внимание на наше опоздание. Так что старайтесь не опаздывать. Хочется особо отметить, что на башню существует 2 входа, первый с очередью метров на 100, а то и более, в зависимости от времени посещения, а второй для лиц, типа нас, которые подумали о своем времени заранее и купили билеты через интернет.

IMG_7092

Указанное действие по покупке билетов можно сделать тут: http://www.tour-eiffel.fr/, всем остальным в ожидании прохода придется постоять 1-2 часа в очереди. После проверки билетов, ограниченное число людей ждут лифт, количество лиц в него входящих отмеряет работник башни находящийся в лифте и им управляющий, после чего поднимаемся на уровень 1, если билеты предусматривают посещение уровня 2, то процедура таже, но только старт будет с уровня 1.

IMG_7081

Общие впечатления таковы, что и уровень 1 и 2 открывают прекрасную панораму на все части города и однозначно посещение Эйфелевой башни должно входить в любую программу посещения Парижа.

IMG_7054

После башни мы осуществили часовое речное путешествие по Сене. Билеты на этот маршрут мы купили заранее и одновременно с билетами на туристический автобус, вышло существенно экономичнее. Старт и финиш прогулки у подножия Эйфелевой башни. Общие впечатления от прогулки смешанные, с одной стороны все что проплывали по реке мы уже видели с суши и поэтому ничего не удивляет, с другой стороны осмотр достопримечательностей с разных точек освежает взгляд на них. Вообщем, рекомендую, но только в хорошую погоду.
 
IMG_7138

После завершения данного маршрута мы оседлали туристический автобус и доехали до Оперы и бульвара Османа, основная цель была шоппинг в Галерее Лафайет.

IMG_7141

Отработав данную программу мы по ул.Опера, через Риволи, Тюильри и Лувр вышли на Сен-Жермен, прошли Сорбонну, Пантеон и почти треть Латинского квартала прибыли около 9 вечера в номер. Я думаю нет смысла говорить о нашем самочуствии по факту прибытия, это была усталость высшей степени, что однако не помешало нам  отужинать с вином Muscat de Rivesaltes и с сыром Comte.

IMG_7142

Вечерний Пантеон был практически безлюден и как всегда величественен.

IMG_7144

В начале 13в., внутри аббатства Сен-Женевьев было решено построить новую церковь, так как старая базилика с могилами Женевьевы (покровительницы Парижа), Хлодвига I (короля Франков) и его жены Клотильды уже не справлялась с потоками верующих. Церковь решено было освятить в честь св. Этьена (французский вариант имени Стефан), так как существовавший до этого парижский  кафедральный собор Сент-Этьен, был разрушен для постройки Нотр-Дам. Строительство началось в конце 15в. и закончилось только в начале 17в.

Из-за столь долгого срока строительства церковь объединила в себе несколько стилей, прежде всего позднюю готику и возрождение. От готики в церкви алтарь (1537 год) и колокольня (1491), от ренессанса – тройной фронтон и единственный в Париже амвон в виде балкона поперек главного нефа с парой винтовых лестниц. Из особенностей надо отметить, что для готической церкви она необычно светла и то, что фундамент её неправильной формы, так как церковь искривляется вместе с улицей, что видно невооруженным взглядом.
IMG_7142

Я думаю нет смысла говорить о нашем самочувствии по факту прибытия, это была усталость высшей степени, что однако не помешало нам  отужинать с вином Muscat de Rivesaltes и с сыром Comte, а потом забыться в объятиях Морфея.

IMG_7144

В 13в., внутри аббатства Сен-Женевьев было решено построить новую церковь, так как старая базилика с могилами Женевьевы (покровительницы Парижа), Хлодвига I (короля Франков) и его жены Клотильды (все они чтятся католиками как святые), уже не справлялась с потоками верующих. Церковь решено было освятить в честь св. Этьена (французский вариант имени Стефан), так как существовавший до этого парижский  кафедральный собор Сент-Этьен, был разрушен для постройки Нотр-Дам. Строительство началось в 1494 году и закончилось только в 1624-ом. Из-за столь долгого срока строительства церковь объединила в себе несколько стилей, прежде всего позднюю готику и возрождение. От готики в церкви алтарь (1537 год) и колокольня (1491), от ренессанса – тройной фронтон и единственный в Париже амвон в виде балкона поперек главного нефа с парой винтовых лестниц. Из особенностей надо отметить, что для готической церкви она необычно светла и то, что фундамент её неправильной формы, так как церковь искривляется вместе с улицей, что видно невооруж

День пятый получил начало также рано как это было принято днями ранее. Учитывая обильные планы, нужно было оперативно перемещаться по городу, чтобы все успеть. В связи с чем на Монмартр мы добирались на метро, дорога заняла не более 20 минут. Холм Монмартр — высочайшая точка Парижа, его высота составляет 130м. На вершине холма находится базилика Сакре-Кер.

Название  Montmartre буквально переводится как, Гора Мучеников, но до сих пор точно не известно от чего произошло название холма, то ли от имени римского бога войны Марса (Mons Martis, Марсов холм), то ли от святого мученика Дионисия Парижского (Mons Martyrium, холм святого мученика).

IMG_7145

На этот раз метро нам показалось более удобным и понятным нежели в день приезда, однако практически на всех станциях отсутствуют экскалаторы как таковые, а количество лестниц и переходов м.б. весьма значительно, что может не беспокоить человека без поклажи, а вот с чемоданом это жуть. Билет на метро кстати стоит 1,70, при этом сам билет не везде можно купить. Например на станции Монж за наличные в принципе ничего нельзя купить, там имеется только 1 автомат для кредитных карт и никаких касс и персонала нет, в связи с чем пришлось идти на соседнюю станцию Кардинала Лемона - там нам удалось купить билеты без проблем.

IMG_7161

На Монмартре мы вышли на станции Площадь Аббатис и пошли по ул.Равиньян через площадь Тертр к собору Сакре-Кер. Не доходя собора, мы посетили церковь, где находится статуя Святого Дионисия, который считается одним из покровителей Парижа. Согласно преданию Дионисий Парижский стал первым лицом, имеющим высшую степень священства (епископ) в Париже. За распространение христианства в Риме, Германии, Испании, а затем и в Галлии он с двумя проповедниками
(Рустик и Елевферий), был обезглавлен в 272 году на вершине горы Монмартр. Легенда гласит, что после того как Дионисия обезглавили, он подошёл, взял свою голову, обмыл её в источнике и двинулся в путь. Там, где святой Дионисий упал  замертво, основали поселение, которое называется сейчас Сен-Дени (Saint-Denis) в честь святого Дени.

IMG_7175

Идея построить церковь, посвященную Сердцу Христа, зародившаяся после французской Революции в среде ультракатоликов и легитимистов-роялистов, была реализована после франко-прусской войны и последующего восстания Парижской Коммуны в 1870–1871 годах. Строительство этого здания продолжалось много лет.

IMG_7185

В конкурсе на лучший проект здания с участием 77 архитекторов победу одержал Поль Абади. После длительного сбора средств на постройку первый камень базилики заложили только 16 июня 1875 года. В 1897 году оформление интерьера базилики практически завершилось, а в ее помещениях в течение шести лет проводились службы. За время сооружения произошли две попытки остановить строительство. В 1914 году, когда началась война базилику еще не достроили; ее официально освятили в 1919 году после окончания Первой мировой войны, при этом изменив национальную символику сооружения. В феврале 1971 года преследуемые полицией демонстранты укрылись в Базилике и в листовках призвали своих радикальных товарищей присоединяться к ним.

IMG_7191

Сооружение построено в свободно интерпретированном романо-византийском стиле, необычном для того времени и являвшимся сознательным противопоставлением излишкам необарроко Оперы Гарнье, упоминавшейся на конкурсе. Многие структурные элементы базилики в символической форме отображают националистические идеи: портик с тремя арками украшен двумя конными статуями французских святых — Жанны д’Арк и короля Людовика IX Святого, выполненных в бронзе Ипполитом Лефевром; а 19-тонный колокол Савоярд (одних из самых тяжелых в мире), вылитый в 1895 году в Аннеси, напоминает об аннексии Савойи в 1860 году. В Базилике находится большой и очень изящный орган с 4 мануальными и педальными клавиатурами и 90 регистрами, созданный Аристидом Кавайе-Коллем.

IMG_7206

Перед собором неплохая обзорная площадка с видом на Париж. Вообще в целом, на Монмартре чувствуется особая атмосфера, как-то провинциальнее что-ли,  что придает этому району особый шарм. После посещения собора мы немного попетляли прилегающим к нему улочкам, поели круассан с клубникой, пока не добрались до ул.Лепик, по которой дошли до известного кабере Мулен Руж.

IMG_7212

Недалеко также находится «Мельница Мулен де ла Галетт» — единственная сохранившаяся зерновая мельница XIV века. Рядом с ней находится ресторанчик, который нарисован в картине Ренуара «Бал в Мулен де ла Галетт».

Монмартр – это действительно приятное место для прогулки. Место, где можно и нужно забыть про дорогие наряды и высокие каблуки и, облачившись в самую простую одежду, элементарно прогуляться по воскресным рынкам и купить небольшую безделушку в одном из многочисленных туристических магазинчиков.


Далее прыгнули на метро на станции  Blanche и доехали до станции Лувр, поскольку посещение музея Лувра было следующим этапом программы.

IMG_7271

Очередь в Лувр была небольшая и минут через 10 мы уже купили билеты по 11 евро на лицо и шли по одной из галерей.

IMG_7280

IMG_7275

IMG_7276

Конечно посмотрели на улыбку Джоконды, статую Венеры Милосской, Сфинкса и другие наиболее известные экспонаты.

IMG_7241

IMG_7261

После Лувра мы отправились на Вандомскую площадь, а затем на шоппинг на ул.Сен-Оноре, обратно в отель возвращались через Риволи, остров Сите и по набережной Сены.

IMG_7284

Вандомская площадь расположена в 1-ом округе Парижа в начале улицы Рю де ля Пэ (Rue de la Paix), к северу от Садов Тюильри и к востоку от церкви Святой Мадлен. Площадь, своим видом напоминающая восьмиугольник, украшена в центре вандомской колонной, которая была установлена Наполеоном в честь битвы при Аустерлице.

Площадь, которую начали сооружать в 1702 году как памятник величию армии Великого монарха Людовика XIV, первоначально назвали Площадью Побед. После многочисленных военных побед Франции в центре площади переименованной в Площадь Людовика Великого, поставили конную статую короля.

Вандомская колонна создали по образцу Троянской колонны. Ее облицовку из 425 спиральных бронзовых барельефов отлили из орудий, захваченных у объединенных армий Европы. Барельефы были созданы скульптором Пьером-Ноласком Бержером. На колонну поместили изваяние увенчанного лавровым венком Наполеона, держащего меч в правой руке и земной шар со статуей Победы в левой.

Такой вот получился насыщенный на события день.

День шестой в Париже означал переезд на поезде в Прованс, в Ниццу. Отправление поезда было в районе 11 утра, время в пути около 6 часов. Поезда на юг в Париже отправляются с Лионского вокзала. От отеля мы доехали 2 остановки до вокзала Аустерлинг, а затем пешком минут 10-15 неспешно через мост Шарля де Голля подошли к центральному входу на Лионский вокзал.

Билеты покупали заранее через интернет на сайте компании TGV http://www.tgv.com еще в мае, каждый обошелся по 30 евро. На вокзале все просто и интуитивно понятно, запутаться сложно, везде есть указатели. Билеты при входе в вагон не проверяют, однако в пути, часа через 1,5 прошли кондукторы и билеты были нами продемонстрированы.    

Поезд TGV 2-х этажный, мы ехали на втором этаже, все очень удобно и комфортно, сиденья эргономичные, кофе и закуски правда не возят как в нашем Сапсане, однако в начале поезда есть что-то вроде вагона-ресторана, где можно купить кофе, выпечку и т.д. и вернуться в свой вагон, вообщем нам показалось лучше чем в Сапсане однозначно. По пути поезд делает несколько остановок в Экс-Провансе, Антибе и еще на паре каких-то мелких станций.


IMG_7305

Прибыв на ж/д вокзал Ниццы стали искать автобус номер 200, который по нашим данным д.б. довезти нас до отеля расположенного в районе Кань-сюр-мер. У вокзала остановки такого автобусам не было, однако был обнаружен туристический офис, где удалось навести справки об остановке автобуса и получить карту Ниццы. До остановки было не близко, минут 20 наверное мы шли по авеню Jean Medecin присматриваясь к карте, наконец после распроса ряда водителей других автобусов искомое место было обнаружено на авеню Felix Faure, автобус стоял на месте, водитель спал в нем, судя по расписанию отправления по маршруту Ницца-Канны каждые 20 минут.

Готовясь к поездке мне не удалось точно понять какая остановка соответствует расположению нашей гостиницы именуемой Appart'e Hotel, водитель тоже ничего путного не смог сказать, дал только общий ориентир, сказав, что от него еще очень далеко идти. Проезд стоит на всем Лазурном берегу 1 евро, а вот багаж оценили в 5. Доехав до указанного ориентира, мы оказались в центре городка Кань-сюр-мер и двинулись вниз по бульвару Кеннеди, в сторону моря, дошли до Променада де ля пляж и вдоль набережной стали искать отель, расположенный на авеню де ла Серре. Вообщем еще через минут 20 мы уже регистрировались в Отеле. Общая информация об отеле здесь: http://www.booking.com/hotel/fr/appart-e.ru.html?sid=c9349f63f1d2de492a497a6a18747773;dcid=2


IMG_7619

Кань-сюр-Мер (Cagnes sur Mer) – небольшой городок с численностью населения около 50 000 человек, площадью около 18 кв.км, растянувшийся вдоль побережья Средиземного моря восточнее Канна и западнее Ниццы. Административно он входит в регион Прованс-Альпы-Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Грас.

IMG_7620

Кань-сюр-Мер расположен в 6 километрах от  аэропорта Ниццы. Через центральную часть города протекает речка Кань, давшая ему имя, а в восточной — в Средиземное море впадает река Луп. В городе находится знаменитый музей Ренуара.

IMG_7536

Отель в целом понравился, отдельный вход в номер со двора, территория отеля огорожена и значительно озеленена, по крайне мере проходящих людей по улице почти не видно, козырек при входе, перед входом в номер столик с 4 стульями, получается like мини-терраса (патио), так что питаться можно на свежем воздухе. В номере имеется небольшая мини-кухня со всеми принадлежностями и вытяжкой, маленький холодильник, кондиционер, большая кровать с удобным матрасом,  жк тв, вообщем есть все самое необходимое. Номер просторный, с большой ванной комнатой, но без ванны, а с душем. Есть бесплатный интернет, пароль нужно получить на ресепшене, скорость соединения приемлемая.

IMG_7771

Район «Каньский крест» (или перекрёсток) лежит на самом побережье, здесь множество ресторанов, променад, рыболовецкая гавань. Между этим районом и центром города проходит железнодорожная линия Канн-Ницца и шоссе.

IMG_7781

Кань-сюр-Мер является одним из туристических центров южной Франции. Город состоит из современного центра и двух районов — «Верхний Кань» и «Каньский крест». Верхний Кань расположен за центром, ближе к Альпам на холме, где стоит замок Гримальди (о нем впрочем позднее).

IMG_7768

По приезду, на подходе к отелю Кань сюр мер не порадовал нас погодой ибо пошел дождь, небольшой, но неприятный, температура была в районе  22 градусов, о вечернем купании и загаре речи конечно не шло, однако прогулка несмотря на общую усталость предполагалась.

День девятый в Провансе отправил нас утром на автобусе номер 200 на осмотр достопримечательностей Ниццы. Время на дорогу у нас заняло 25 минут. Высадились в самом начале Английской набережной, в районе Regence plage и прошли ее всю до упора. Периодически шел дождик, хотя вообщем-то было тепло.

Ницца на нас произвела гораздо большее впечатление нежели Канны, набережная широкая, просторная и более ухоженная, с очень хорошим обзором, масса пляжей не закрытых как в Каннах разного рода постройками в виде ресторанов, кафе и т.п.


IMG_7416

Английская набережная называется так потому, что строили ее англичане. Она обрамляет семь километров пляжей, усыпанных галькой. Каждый пляж имеет сове собственное название.

IMG_7423

В процессе прогулки по Английской набережной вы пройдете Дворец Садоводства, Виллу Фортадо, Виллу Нюиль, Средиземноморский университетский центр, Знаменитые отели Elysee-Palace, Royal, Westminster.

IMG_7425

В числе постояльцев Отеля Негреско были Коко Шанель, Эрнест Хемингуэй, Марлен Дитрих, Франсуаза Саган. Сегодня отель больше музей, нежели отель. Огромная люстра под потолком сделана по заказу российского императорского двора, а вторая такая же до сих пор висит в Кремле. Мраморный пол устилает ковер площадью 375 м 2, сотканный по специальному заказу. Его стоимость составляет десять процентов от стоимости всего отеля. Вся мебель в отеле антикварная, ни один номер не похож на другой. Различаются по стилю и оформлению и этажи отеля, каждый представляет свою эпоху.

IMG_7432

За отелем находится Музей Массена, в котором представлена история Ниццы и творчество местных художников. Недалеко находится Средиземноморский Дворец, от него сохранился только величественный фасад, но Вы оцените как гармонично он вписывается в ряд построек проспекта. Прогуливаясь дальше, Вы попадете в Городской парк Альберта I. При входе Вам встретится бюст бывшего мэра Ниццы Жана Медесэна. Парк украшает арка работы Бернара Вене и павильон зеленого театра.

IMG_7437

IMG_7447

Однако настоящее очарование Ниццы можно почувствовать в Старом городе, где огромное количество рынков, старинных построек и известный цветочный базар.

IMG_7457

Чего там только нет, все чем славится Прованс вы сможете найти там, и вкуснейшие оливки всяких разновидностей, чеснок, эфирные и оливковые масла, мыло из Марселя, лаванда, масса сувенирных лавок и т.д.

IMG_7455

IMG_7438

IMG_7474

Дворец юстиции
IMG_7471

Башня Рюска и Башня на площади Юстиции, к сожалению, единственное, что осталось от двух монастырей, одним из которых был Доминиканский, а другой - Францисканский.

IMG_7477

IMG_7486

IMG_7496  

Площадь Гарибальди


IMG_7505

Музей Современного искусства -это шедевр градостроительной мысли. В нем собрана коллекция работ европейских и заокеанских художников-авангардистов, начиная с 1960-х гг. Еще дальше - конгресс центр Акрополис - дворец искусств, туризма и конференций.
IMG_7502

IMG_7501

От Акрополиса прошли до вокзала Ниццы, а затем  по авеню Jean Medecin, мимо церкви Нотр-Дам, площади Массена к городскому парку Альберта I, где была автобусная остановка.

IMG_7528

Пройдя через парк, Вам откроется Площадь Массена, находящаяся между старыми и новыми кварталами. Сегодня это место - центр города. Посреди площади большой фонтан работы Вернье. Площадь окружают дорогие отели и бутики. Слева от площади - Улица Массена - пешеходная зона с кафе, здесь расположились крупнейшие универмаги и торговые центры, Galeries Lafayette и Nice Etoile-Center.

IMG_7526

Из Ниццы в Кань возвращались на автобусе номер 400, который вообще идет до Грасси, но проезжает Кань также как и автобус номер 200. Время в пути назад в Кань такое же как и в Ниццу.

По возвращению из Ниццы, после непродолжительного обеденного перерыва мы отправились на пляж, благо погода стояла отменная, а вечером гуляли по Променаду де ля пляж, дойдя до Вильнев-лубе и пополнив запасы провизии в местном гипермаркете, возвращались в отель  по набережной уже в сумерках.

День седьмой было решено посвятить осмотру Кань-сюр-мера, снова шел дождь, стало еще холоднее, мы были огорчены. Я утром сбегал в ближайший магазинчик и мы позавтракали по-французски со свежими круассанами. Решив не пережидать полного окончания дождя, в конце концов мы на Лазурный берег не для сиденья в номере приехали, мы выдвинулись по направлению к музею Ренуара, до которого идти было пару километров, но все время в гору, планам не удалось сбыться, поскольку музей оказался закрыт на ремонтные работы до 2013 года, а вся экспозиция переехала в замок Гримальди, посещение которого не входил в наши планы на сегодня, кроме того дождь усилился и до замка был путь весьма не ближний, все время в гору, поэтому пошли бродить в район центра Каня, зашли в туристический офис, набрали карт Ниццы, Антиба, Канн, присмотрелись к окружающей нас местности, нашли очень приличный по размерам и ассортименты продуктовый магазин Spar supermarche.

В целом, не считая набережной, район Кань не очень оживленный, но очень ухоженный, туристическая суета не охватывает в ходе прогулки и это радовало. В середине дня все таки распогодилось, мы вернулись в номер и решили искупаться. Фактически от отеля нам нужно только перейти через дорогу и мы оказывались на пляже, он был почти безлюден, за исключением 1 семейной группы из трех человек и вот и все, сам пляж безупречно чист, вход в море тяжелый, очень много крупных камней, однако вода была теплая, чистая, не совсем прозрачная, т.к. средние волны разбивались о берег, наверное на ближайший километр в обе стороны купались только мы одни, а загорали считанные единицы. Так что с этой точки зрения мы остались довольны, нас до поезки стращали сверхобилием загорающих и купающихся, а вышло все совсем наоборот.

Вечером пошли гулять по Променаду де ля Пляж, потом по Променаду де Ипподром, соответственно мимо Ипподрома и так дошли до окончания района Кань-сюр-мер и вошли в район Вильнев-лубе. В Вильнев-лубе, где-то в получасе ходьбы от нашего отеля был обнаружен крупный гипермаркет Geant Casino, который занял время на приобретение продуктов, обратно также шли по Променадам и наслаждались свежестью морского воздуха, заходящим солнцем и горами Прованса. Общие впечатления от Кань-сюр-мера очень положительные, дождь и закрытый музей Ренуара были забыты как страшный сон.

День восьмой на Лазурном берегу хотелось уделить Каннам. В Канны через Кань-сюр-мер идет автобус номер 200 на котором мы приехали из Ниццы. По пути в Канны автобус делает массу остановок проезжая Вильнев-лубе, Антиб и т.д., вообщем схема маршрута тут: http://voyageur.moy.su/index/avtobusy_v_nicce/0-77

Время пути из Каня до Канн около 50 минут, ехать нужно до конечной, автобусного вокзала, так она называется по крайней мере, а на вид обычный перекресток.


IMG_7346

В середине XIX века была проложена самая яркая достопримечательность Канн – знаменитая набережная Круазетт. Поначалу это была обычная проселочная дорога, но вскоре вокруг, как грибы после летнего дождя, выросли десятки роскошных отелей и вилл.

IMG_7350

Сейчас Круазетт – еще и усаженная пальмами витрина Канн: здесь расположились бутики самых известных кутюрье и брендов. Dior и Lacroix, Louis Vuitton и Yves Saint Laurent, Chanel и Hermes  и т.д. Набережная Круазетт тянется вдоль Каннской бухты от престижного казино “Палм Бич” до Дворца Фестивалей – пожалуй, самого известного места в Каннах. На этом небольшом отрезке суши и расположены основные достопримечательности Канн.

IMG_7348

В Каннах вообще очень мало есть чего посмотреть, по крайней мере нам так показалось, хватит пальцев на одной руке, чтобы пересчитать все значимые места.

В нашем случае это было так, от остановки пошли по знаменитой набережной Круазетт, зашли Офис туризма, взяли карту, далее мимо Дворца фестивалей с красной дорожкой и отпечатками звезд на мостовой, мимо отеля Карлтон и до окончания набережной.

IMG_7338

Во Дворце Фестивалей действуют 17 залов и аудиторий, общая площадь которых – 17 000 квадратных метров! А возле этого громадного здания находится Аллея Звезд, на которой оставили отпечатки своих рук многие знаменитости, от Чарли Чаплина и Софи Лорен до принцессы Дианы и Брэда Питта.

IMG_7362


Прошли всю Круазет и в обратную сторону шли по шоппинговой ул.Антиб.

IMG_7339

Каждую весну ведущую ко Дворцу Фестивалей лестницу из 24 ступеней устилают красным ковром, по которому в современный храм искусства поднимаются кинозвезды со всего света. Чтобы наблюдать эту процессию – настоящий парад знаменитых лиц, вечерних туалетов и роскошных драгоценностей – в Канны съезжаются десятки тысяч поклонников кино и моды.

Впрочем, многолюдно здесь не только во время прославленного кинофестиваля: также во Дворце проходят международный рынок музыкальной индустрии, международный фестиваль телевидения, международный фестиваль аудиовизуальных программ и множество всевозможных мировых конгрессов, по количеству которых Канны занимают второе место после Парижа.


IMG_7405

На площади de la Castre открывается вид на Каннский залив, Нотр-дам, Замок Кастр и Часовню, далее поднялись на смотровую площадку перед Замком, еще раз окинули взглядом окружающий нас пейзаж.

IMG_7400

Обратно до Каня добрались также на автобусе 200, отужинали с прекрасным розовым вином Tavel. Вечером пошли гулять по Променаду в сторону Ниццы, дошли почти до аэропорта, который располагается в 6 км от места нашей дислокации.


День десятый был днем отдыха, погода наладилась, все дожди и ненастье остались в прошлом, поэтому с утра мы пошли на пляж. Чем больше мы находимся в Кане, тем более осознаем насколько он спокойней других близлежайших курортных мест. Пляжи, в какое бы время мы не пришли, всегда малолюдны, реально купается 2-3 человека и с десяток нежатся на солнце. Променад также, хоть по направлению в Ниццу, хоть в Антиб практически пуст, особенно по вечерам, при этом движение по трассе в оба направления более чем оживленное, правда обходится без значительных пробок. Поэтому прогулки в любое время дня получаются успешными, ничто не отвлекает от отдыха, хотя конечно хотелось бы побольше дикой природы как на побережье Сицилии, удалить трассу подальше от моря, но к сожалению это не в наших силах. Что стоит еще отметить так это большое количество бегунов разных возрастов и велосипедистов, благо прокат двухколесных практически на каждом углу с залогом 150 евро и стоимостью в 1 евро за день проката.

После обеда мы решили посетить одну из главных достопримечательностей Каня-Замок Гримальди.

IMG_7537

Замок Гримальди принялся строить в начале XIV века монакский князь Ренье I Гримальди, получивший деревню Кань в награду за то, что выиграл битву с фламандцами при Зирикзе и спас французский флот. Три века спустя барон Жан-Анри из антибской ветви Гримальди переделал суровую крепость в удобную резиденцию с внутренним двориком патио. С 1946 года замок Гримальди служит музеем.

IMG_7570

До замка Гримальди можно добраться на бесплатном автобусе номер 44, который каждые 15 минут отправляется от автовокзальной площади. Ехать минут 10-15, но в крутую горку, ибо замок находится на самой вершине холма. Стоимость входного билета 4 евро на лицо.

IMG_7547

Замок достоин внимания по ряду причин: во-первых туда переехал музей самого известного жителя Каня Ренуара, что уже само по себе определяет необходимость посещения. Во-вторых сам Замок включает в себя музей с экспозицией находок района Кань, что интересно и познавательно. В-третьих здание Замка и прилегающие к нему улочки демонстрируют очень уютную средневековую архитектуру, ну очень все компактно, опрятно, тихо и самое главное там реально живут люди.

IMG_7576

В-четвертых, если подняться на самый верх, в Замке имеется отличная смотровая площадка откуда открывается шикарный вид на весь район Каня, вообщем море, горы, аэропорт Ниццы, все к вашим услугам-наслаждайтесь.

IMG_7579
  
Первый этаж Замка повествует о крестьянской жизни этих мест. На втором — главные помещения Гримальди: зал для аудиенций, часовня, парадный зал с великолепной колесницей Фаэтона на потолочной фреске. В бывшем будуаре маркизы Гримальди висят портреты другой женщины — Сюзи Солидор. Эта особа обладала поистине разносторонними дарованиями: пела и танцевала в кабаре, работала манекенщицей у Жанны Ланвен, торговала антиквариатом, снималась в кино, сочиняла книги. Но главное — Сюзи позировала художникам, знаменитым и не очень, и они написали в общей сложности две сотни ее портретов. Сорок из них (Кокто, Лемпицка, Фужита, Ван Донген, Лорансен, Кислинг, Дюфи) экспонируются в замке Гримальди. С третьего этажа, где выставлено современное искусство, лестни­цаведет на крышу. Вид оттуда хорош: Альпы и зеленые долины, разнокалиберные домишки О-де-Кань, море с яхта­ми и аэропорт с самолетами.

IMG_7586

После Замка мы прогулялись по центру Каня, подготовились к ужину, зашли на местный рынок, купили оливок и молодого картофеля, посетили местный алкогольный маркет Nikolas, только в нем можно купить крепкий алкоголь, я имею ввиду коньяк, кальвадос, арманьяк, данные напитки не продаются в обычных супер и гипермаркетах, хотя в них легко можно купить виски, водку, пастис и конечно вино и пиво, вообщем не очень понятное для меня разделение, после чего нас ожидало вечернее купание в Средиземном море, далее ужин и отдых.

На день одиннадцатый была запланирована поездка в Монако. Встали пораньше и из Каня добрались до Ниццы на автобусе номер 500 (также подойдут 200 и 400, схема движения у них немного разная по Каню, но в Ниццу въезжают они все одном месте, а именно в районе аэропорта), на указанных автобусах нужно ехать до конечной остановки S. Bernard, а там, с соседней остановки, если пройди метров 50 в сторону пл.Массены, берет старт автобус под номером 100, следующий по маршруту Ницца-Монако-Ментон.

В 8 утра заняты были только сидячие места, а вот обратно, скажу забегая вперед, автобус был переполнен уже в Монако и таким и оставался до конечной станции в Ницце. Стоимость проезда как и на всем Лазурном берегу 1 евро. Дорога от Ниццы до Монако, занимает около 50 минут, обратно ехали на 20 минут дольше. По дороге в обе стороны, автобус почти все время время едет вдоль побережья, по отвесистым склонам гор, откуда открывается шикарный вид на море, на бухты с яхтами, побережье Лазурного берега, периодически проезжая населенные пункты, такие как Вильфранш-сюр-мер, Эж и т.д., вообщем остановок по пути множество, все только по требованию, посредством нажатия на соответствующие кнопки на поручнях, а схему движения  и вообще найти больше информации для самостоятельных путешествий
можно посмотреть тут: http://www.lignesdazur.com/presentation/?rub_code=1&thm_id=317&gpl_id=

IMG_7653

В Монако мы сошли у туристического офиса, где обзавелись картой местности и через приятный парк вышли прямиком к казино Монте-Карло.


IMG_7629

Приведу небольшую справку о Монако. Княжество Монако, одно из самых маленьких государств мира (площадь 1,95 кв. км). Расположено на юге Европы, на берегу Средиземного моря, близ границы Франции и Италии. Граничит с французским департаментом Приморские Альпы. Монако включает слившиеся округа-города Монако (старый город), Монте-Карло, Ла-Кондамин (деловой центр и порт) и Фонвьей (промышленный район).

IMG_7651

Столица страны город Монако (3 тыс. жителей), живописно расположившийся на плоской площадке скалы, в целом сохранил средневековый облик. Основные достопримечательности Монако- княжеский дворцовый комплекс, построенный в 13-19 вв.; знаменитый Окаеанографический музей, ежегодно принимающий большое число посетителей; Музей первобытной антропологии; кафедральный собор, возведенный в конце 19 в. в псевдороманском стиле. В Ла-Кондамине проживает большая часть населения страны. Здесь находятся морской порт, национальная библиотека и стадион. Монте-Карло всемирно известен своими казино.

IMG_7648

Обошли его (казино) со всех сторон, зашли во внутрь-мягко говоря не впечатлило, ожидали большего, помпезности что ли, лоска и шика, а вышло как-то простенько все на вид.

IMG_7675

Далее по набережной дошли церкви Святой Девоты, купили фруктов на рынке и дошли до подножия холма откуда поднялись к Княжескому дворцу, сперва пройдя Дворцовую площадь.

IMG_7681


Церковь Святой Девоты посвящена покровительнице Княжества Монако. Она построена в XI веке в районе Vallon de Gaumates, вблизи того места, где в IV веке затонул ялик, на котором было тело казненной христианки с Корсики. Церковь была отреставрирована и расширена в 1870 году. Ежегодно 26 января проходит религиозный праздник, посвященный святой, а с наступлением сумерек на площади перед церковью сжигается макет судна.

IMG_7714

Площадь перед Дворцом окружена батареей пушек, отлитых в эпоху Людовика XIV. С нее открывается уникальный панорамный вид на Порт, Монте-Карло.Фонтвьей, до Bordighera в Италии на северо-востоке и до Cap-d'Ail во Франции на юго-западе. Каждый день, ровно в 11:55, перед главным входом во Дворец, начинается церемония смены караула. Карабинеры в парадном обмундировании (черном зимой и белом летом) совершают ритуал, который не менялся более века. Простояв около 30 минут под самым пеклом, понаблюдав и за указанной сменой караула, сделали совместный вывод, что ничего примечательного в этом действии нет.

IMG_7699

Из достопримечательностей конечно нужно отметить Кафедральный собор, в который попасть не удалось по причине проходящей там свадьбы, симпатичный сад перед  Собором со разными скульптурами, в т.ч Альберту-мореплавателю и отличным видом на море и бухту с яхтами сильных мира сего, Океанографический музей, который не посещали из-за собственного жлобства, 19 евро за билет, показалось дороговато.

IMG_7741


Главный собор Княжества (Кафедральный собор) построен на месте старой церкви XIII века. Для строительства использовался белый камень из La Turbie. В соборе стоит обратить внимание на картины Луи Брера, алтарь и кафедру, выполненную из белого каррарского мрамора. В соборе расположена усыпальница княжеской семьи Гримальди. Здесь расположена могила всеми любимой Принцессы Грейс. Службы в соборе проводятся в дни религиозных праздников и в Национальный день, 19 ноября. Во время концертов религиозной музыки и в праздничные богослужения в соборе звучит орган, установленный в 1976 году.

IMG_7750

Больше о Монако можно узнать на его официальном сайте:http://www.visitmonaco.com/ru

IMG_7754

Океанографический Музей, основанный в 1910 Князем Альбертом I, расположен в удивительном здании, построенном на почти отвесной скале на высоте более 80 метров над морем. В коллекции музея, изначально собираемой Князем Альбертом I, есть образцы морских растений, чучела и скелеты морских животных, включая двадцатиметровый скелет кита. Наибольшую известность музею принесли аквариумы, расположенные в подземном этаже. В полутемных помещениях в аквариумах плавают экзотические и средиземноморские рыбы более 200 видов. Самый новый аквариум, "Акулья лагуна", знакомит посетителей с яркими обитателями коралловых рифов.На верхнем этаже музея расположен ресторан La Terrasse, из окон которого открывается великолепная панорама Княжества и итальянской Ривьеры.

IMG_7718

Подводя итоги прогулки по княжеству, впечатления неоднозначные. С одной стороны все очень компактно расположено, даже если не сказать плотно застроено. С другой стороны 1 дня на осмотр всего будет предостаточно, при этом в самом Монако останавливаться невыгодно с точки зрения стоимости проживания и размещения и неудобно с точки зрения пляжного и эко-туризма. В день когда мы гуляли было очень жарко, около 35 градусов и это конечно не способствовало комфортному осмотру достопримечательностей и это в середине сентября, так что для осмотра наиболее удобно раннее утро и поздний вечер если говорить о высоком сезоне. Цены безусловно кусаются, что распространяется на все, и само собой на туристическую атрибутику.


Вдоволь нагулявшись по Монако, нашли ближайшую остановку и покатили обратно в Ниццу (об маршруте обратно я уже рассказал выше), по прибытию в Ниццу удачно перепрыгнули в автобус до Каня и спустя час уже обедали в номере. Завершал день и вечер, купание, пляж и прогулка по променаду в сторону Вильнев-лубе и по центру Каня.

День двенадцатый на Лазурном берегу был простой, только отдых, пляж и море и сборы чемоданов, т.к. на следующий день нам предстоял перелет домой через Франкфурт. Погуляли по Каню, поскольку день был воскресный то после обеда в Кане не работает вообще ничего, реально все было закрыто, что-то вовсе по воскресеньям и не открывается.

Только в одном месте нам удалось купить свежих круассан и магазины при АЗС также могут помочь пополнить запасы провизии, во всем остальном Кань вместе с его жителями просто наслаждается отдыхом у моря, что говорит о том, что район это скорее не туристический, люди в нем просто живут и нет атрибутов свойственных большинству курортов, когда вокруг побережья одни сувенирные лавки, кабаки, а по пляжу бродит то в одну то в другую сторону разношерстная братия негров, корейцев и т.д. продающих разные мелочи. Вообщем, ничто не мешает отдыху.

Итоговые общие впечатления: Кань нам очень понравился, конечно если в даваться в детали, то хотелось бы песчаных пляжей, меньше машин на променаде и вообще убрать эту трассу метров на 100 от моря.


День завершающий наш отпуск начался также рано как и день отпуск открывающий, что-то в районе двух часов ночи, после окончания утренних формальностей мы реализовали утренний 6-ти километровый марш-бросок по променаду по направлению Аэропорта Ниццы, совершив таким образом своеобразное прощание с Лазурным берегом, морем и летом.

Вылет в Франкфурт был назначен на 6.30, на рейс зарегистрировались заранее, распечатали посадочные в аэропорту, сдали багаж с местом доставки прямо до СПб, загрузились на борт, долетели без проблем и в 8 часов утра уже катили на электричке в центр Франкфурта, билет на двоих на весь день стоил нам 22,5 евро. Вылет в СПб был на 19.20, так что предстояло нам часов 8 погулять по Франкфурту, что было непросто, поскольку чувствовалась накопившаяся усталость от недосыпания.


IMG_7797

Вышли из электрички на центральном вокзале, обошли весь центр города, посетили Хаупвахе, дом Гете, площадь Ремера, посидели на берегу Майна, попили местного пива, а теперь немного подробностей о местах посещения.

IMG_7798

Дрейкёнигскирхе (церковь Трех Королей), с вершины этой высокой 80-метровой башни в неоготическом стиле Вы можете насладиться великолепным панорамным видом на реку Майн и район Заксенхаузен. В 1338 году здесь была построена больничная церковь. Позже она стала приходской (в 1452 году), а еще позже (в 1531 году) - протестантской церковью. Несмотря на многочисленные ремонтные работы, она пришла в такой упадок, что в конце 19 века обрушилась. По проекту было возведено новое здание из песчаника, открытое в 1881 году. Главный зал в неоготическом стиле напоминает многие другие религиозные сооружения Франкфурта.

IMG_7800

IMG_7828

Кафедральный собор, посвященный святому Варфоломею и императору Карлу Великому, был заложен в IX веке. Это готическая зальная церковь с высокой резной башней из песчаника заложена во второй половине XIII века на месте более древней церковной постройки.

IMG_7811

IMG_7818

Церковь Св. Николая была освящена в 1290 году и до конце XV века была придворной церковью. Сейчас это лютеранская церковь. В церкви находится множество статуй св. Николая (Санта Клауса). 40-колокольный карийон дважды в день исполняет немецкие народные песни.

IMG_7816

Площадь Ремер, или «римская», является сосредоточением всех известных достопримечательностей города. Впрочем, и сама она, благодаря своему уникальному облики, тоже является одной из главных достопримечательностей Франкфурта. Исторический центр города, в том числе и площадь, существенно пострадали во время 2-й мировой войны. Буквально по кирпичику жители восстанавливали старинные постройки, статуи и фонтаны площади. Полное восстановление города затянулось на несколько десятилетий. Но сегодня жители Франкфурта могут с гордостью заявить, что площадь Ремер выглядит именно так, как она выглядела в момент своего образования и исторической застройки.

IMG_7812

Центральная экспозиция площади – фонтан Правосудия, из которого, согласно древнему приданию, когда-то било вино. Вокруг площади возвышаются ее знаменитые постройки – Кафедральный собор, церковь Св.Павла, здание городской Ратуши и легко узнаваемые готические домики XIV – XVI вв., выкрашенные в пастельные тона и представляющие собой самобытный немецкий способ возведения домов - «фахверк». Его основу составляет каркас из деревянных балок, хорошо узнаваемый в очертаниях домов того времени в застройках немецких, голландских, австрийских и швейцарских городов.

IMG_7840

В аэропорт вернулись часа за 2 до вылета, без особых проблем оформили tax-free и довольные проведенным временем поужинали немецкими колбасками, прецелями и пивом.

IMG_7843

Паульскирхе (Церковь Святого Павла) стала известна не как храм, а как место собраний. Построенная на месте Барфёберкирх (Церкви Босоногих), она была открыта в 1833 году. Первый свободно избранный парламент Германии заседал здесь в 1848 году, он собирался 99 раз и принял 59 статей, которые являются составной частью современной Конституции Германии. Разрушенная при воздушных налетах в 1944 году, церковь была отстроена в 1947-48 годах как памятник ужасам войны. Ее скромный зал в настоящее время является местом проведения важных мероприятий, подобных ежегодной церемонии вручения Немецкой премии мира и премии Гете от города Франкфурта.

IMG_7850

В аэропорту Франкфурта заняться всегда есть чем, куча магазинов, кофеен, ресторанов, так что час-два пролетят там незаметно. Объявили посадку по расписанию, самолет был полупустой. В СПб приземлились в первом часу ночи уже следующего дня, рейс прошел без форс-мажоров, багаж на этот раз успешно прибыл и с радостью нами был получен. Вот так такой вот вышел отпуск. Теперь нужно отдохнуть от отдыха, такой вот парадокс получается.

Сувениры Европы


     Наверное каждый путешественник перед поездкой в страны дальние и не очень, задумывается о том, чтобы привезти себе, а может быть еще родным и близким в память в качестве сувениров о времени проведенном в той или иной стране (городе, регионе).
     У нас сформировалась традиция, поскольку память человеческая склонна забывать события из прошлого, после каждой поездки делать фотоотчет с привезенными подарками. Глядя на фотографию легче вспоминать и тем более описывать колорит свойственный каждой отдельной стране, рассказывать о традиционных напитках, продуктах, сувенирах и т.д.
     Кроме того, поскольку любой путеводитель, руководство по туризму, форум о путешествиях содержит раздел и вопросы -"Что привезти", мы решили наглядно поделиться (а в некоторых случаях еще и рассказать) тем,что все таки можно привезти и как это выглядит.
     Конечно это не исчерпывающий перечень того, что можно привезти с собой и естественно каждый, исходя из собственных интересов и увлечений, а зачастую и потребностей, волен выбирать то, что ему необходимо не забыть купить (или попробывать) из нижеприведенные фотографии, а также отметить, что на них отсутствует и нужно приобрести дополнительно.

     IMG_7854
Франция

1.Французкий коньяк-тут просто нечего  комментировать, он известен всем и его нужно просто покупать и пить!
2.Вино Прованса. Прованс – один из старейших винодельческих регионов в мире, история производства вина насчитывает тут никак не меньше двух с половиной тысяч лет.
Тут делают самые разные вина на любой вкус-белые и красные, сухие и сладкие. Выбирайте сами, но одну марку попробовать нужно обязательно – это розовые вина «Кот де Прованс», являющиеся одним из символов региона.
3.Оливковое  масло в Провансе просто великолепно.
4.Круассаны – изысканное лакомство и неизменный элемент французского завтрака, подается к кофе или горячему шоколаду.
5.Лавандовое мыло. Кстати,  французы твердо уверены, что для лица невредны лишь те мази и кремы, которые сделаны во Франции.
6.Прованс- родина майонеза Провансаль.
7.Травы Прованса - именно душистые травы придают особый вкус кухне Прованса. Эстрагон, петрушка, кервель, базилик, лук-резанец, укроп, майоран, чабрец, кориандр, можжевельник, тмин, розмарин, ореган, лавровый лист - базовые ингредиенты местной кухни.
8.Футбольная атрибутика (вымпелы и магниты) клубов ПСЖ, Ницца, Канны
9.Магниты и статуэтки (наиболее популярны конечно Эйфелева башня, Нотр-Дам, Сакре-Кер)
10.Сувениры из Лувра, особенно с изображениями Джоконды, Венеры Милосской, Сфинкса.
11. Всем известно, что Париж – столица не только моды, но и модных запахов. Именно здесь расположен музей духов «Фрагонар». Во время экскурсии Вы сами можете увидеть, сколь сложно таинство приготовления ароматов, поэтому Французские духи будут отличным подарком.
12. Пастис - знаменитый анисовый аперитив.
13.Сантоны-маленькие глиняные статуэтки, изображающие жителей старого Прованса – мельников, пастухов, прях, булочников.
14. Продолжая гастрономическую тему, хочется упомянуть и о том, что во многих случаях отличные сувениры из Франции – это именно продукты. Сыр, шоколад, отличные французские вина (вина Прованса я особо отметил выше).


    
     Чехия

1.Пиво по-настоящему чешский сувенир. На многие пивоварни устраиваются специальные экскурсии, во время которых можно приобрести пиво по цене производителя, а также бокалы и поставки с фирменной символикой.
2.К алкогольным подаркам из Чехии помимо пива относят ликер Бехеровку или настойку Фернет, водку Сливовица или Абсент. В последнее время большую популярность приобретает моравское вино Франковка.
3.Во всем мире известны Карловарские сладкие вафли с различными начинками: шоколадной, ореховой, ванильной.
4.Многие везут из Чехии наборы шоколадных конфет Орион, особенно ценятся красочные упаковки ассорти Модра з небе.
5.Очень необычный Карловарский сувенир - соляная роза, помещенная в источник. Через некоторое время, пропитавшись солями, она становится бурой и окаменевшей.
6.Карловы Вары также славятся своей косметикой, которая изготавливается на минеральной целебной воде.
7.Если вы заедете на пивоваренные заводы, например в Плзен или Крушевице, получите в подарок пивные кружки с символикой. Их можно купить и в обычных лавках в Праге. А подставки под кружки можно считать бесплатными сувенирами. Мы свою подставку получили в знаменитом пивном ресторане У Флеку.
8.В Праге продается множество сувениров с видами города: кружки (для чая или пива), тарелки, открытки, брелки, альбомы, магниты и т.д. В Пражском граде мы купили символический ключ от города.
9.Игрушка плюшевого Крота из известного чешского мультика очень понравится как детям так и взрослым.
10.В Карловых варах кстати можно купить специальный стаканчик с носиком для минеральной воды.

11.В числе популярных сувениров из Чехии Езулатко – статуэтка младенца Иисуса. Чехи верят, что Езулатко оберегает ребёнка и помогает женщинам, желающим забеременеть.

    
     Хорватия
1.Среди алкогольных напитков особым спросом пользуется вишневый ликер Мараскино, изготавливаемый в городе Задар по старинному рецепту 16 века.
2.Стоит обратить внимание на Пелинковач – горькую настойку на травах со специфическим вкусом и ароматом и грушевый ликер Крушковач, Travarica - общее название для настоек виноградной водки на травах: лаванда, шалфей, мята, полынь, Šljivovica - сливовая водка.
3.Среди кулинарных шедевров стоит отметить и пршут – вялено-копченый свиной окорок.
4.Отличные дорогие сувениры из Хорватии – бутылочки с оливковым маслом. Далмацкое оливковое масло считается лучшим в мире. Оно отличается высоким качеством и обладает отменным вкусом.
5.Ароматные хорватские сыры прекрасно дополнят вина. На острове Паг производят вкусный пикантный сыр «пашки», выдержанный в оливковом масле.
6.В Хорватии есть местный шоколад, кофе и чай, вкус у всего перечисленного на любителя, но попробывать стоит.
7.Ароматные эфирные масла, лавандовое мыло также относятся к традиционным сувенирам Хорватии.
8.Хварская лаванда, выращенная в экологически чистой среде, посаженная и собранная вручную, идеальный сувенир.
9.Считается, что галстуки были изобретены именно в Хорватии. Может быть поэтому галстук по-немецки и шейный платок по-английски будут "краватте". Оригинальные хорватские галстуки в одном их главных магазинов специализирующихся на их торговле в Загребе очень дорогие.
10.Морская губка с глубин Адриатического моря будет хорошим дополнением в вашу ванную комнату.
11.Хорватия – одна из немногих стран, где растет самый редкий и дорогой гриб в мире - трюфель.Привезти с собой из Хорватии можно сушенные или маринованные трюфели - вкус у них слабее, но от этого они не мене вкусны.


    
     Финляндия и Эстония
1.Самые популярные сувениры из Финляндии – мумии-тролли милые жители сказочной долины финской писательницы Туве Янссон. Мягкие игрушки, открытки, термометры, посуда, постельное белье, одежда с их изображением давно стали популярным брендом.
2.Водка Finlandia с клюквой. Оригинально и для головы без последствий. (Финскую народную водку Koskenkorva покупать не стоит, она заметно уступает нашей, но почему бы не попробывать?)
3.Ликер Salmiakki koskenkorva или ласково Salmari (Салмари), темный ликер со вкусом салмиака очень на любителя. Финнов всегда радует вопрос "Как вы это пьете?!!"
4.Ликер Minttu, мятный и очень сладкий. Ягодные ликеры Lapponia с черникой, морошкой, брусникой.
5. В качестве сувенира из Финляндии можно привезти шоколад Fazer.
6. Лакрица. Бывает разная – сладкая разноцветная и черная вырви глаз (весело друзей угощать, особенно тех кто не в курсе).
7. Финский флаг тоже сувенир. Флаги с голубым крестом на белом фоне продаются во многих магазинах.
8. Сувениры с лосями не менее популярны чем муми-тролли. Правда, некоторые реагируют на "рогатые" подарки очень неадекватно.
9. Одно из любимых сортов пива в Финляндии считается Lapin Kulta, что в переводе означает Золото Лапландии.


    
     Испания

1.Футбольные фанаты привозят футболки, магниты, мячи ФК Барселона, флаги Каталонии, которые можно приобрести только здесь, в музее футбольного клуба.
2.Сангрия-среднеалкогольный напиток на основе красного вина с добавлением кусочков фруктов, сахара, а также небольшого количества бренди и сухого ликера.

3.Кава-фирменное каталонское игристое вино
4.Храм Святого Семейства является самым популярным местом туристов и конечно статуэтки в виде храма, а так же футболки, кружки и магнитики широко распространены.
5.Бык-символ Испании и корриды, так что не забудьте купить что-нибудь с его изображением, мы купили стеклянную фигурку быка заполненную сангрией, вообщем вышло 2 сувенира в одном.
6.Хамон (серрано или иберико) или сыровяленый свиной окорок является превосходным испанским национальным деликатесом.
7.Статуэтка ящерицы из парка Гуэля напомнит Вам о творениях Гауди.
8.На память о Барселоне можно смело купить бутылочку хорошего вина, мы остановили свой выбор на Хересе Педро Хименеса.
9.Кто посетит музей Пикассо однозначно найдет что купить на память в большом магазине при музее, я купил себе брелок для ключей с портретом Жауме Сабартеса и магнит изображающий Дон-Кихота с другом Санчо.
10.Испанское пиво довольно известно и представлено марками San Miguel, Cruzcampo, Estrella Damm.
11.Чай, кофе, шоколад в Испании довольно посредственные, но отведать стоит.
12.Повсюду в Испании — от широ­ких, голых долин Эстремадуры до божественно красивой Сьерры Невады — можно найти чудесные сыры. С собой мы привезли Сан Симонполумягкий сыр в форме пули или груши.  У него мягкая консистенция и привлекательная полированная корка медового или красно-коричневого цвета. Сан Симон отличается древесным вкусом с легким привкусом сливочного масла и еле заметной кислинкой.
13.Для любителей крепких напитков можно рекомендовать приобрести какой-нибудь достойный хересный Бренди.
14.И конечно нельзя забыть купить прекрасное Оливковое масло.


    
     Италия.Сицилия
1.Для меня сувенир номер 1 с Сицилии это конечно вино (все его виды и производители хороши, поэтому никого особо выделять не буду). Самое оптимальное купить вино в энотеке - магазине, специализирующемся именно на ликерах и винах, в том числе и на элитных винах. Здесь его транспортируют и хранят согласно всем нормам, чтобы не изменять вкус вина.
2. Из других типично сицилийских напитков выделю крепленую Marsala, ликер Limoncello, Граппу.
3. Для сладкоежек наиболее знамениты cannoli(канноли) - хрустящие трубочки, наполненные нежной начинкой из рикотты или крема, cassata (кассата) - сладкий торт с засахаренными фруктами (или иногда небольшое пирожное), granita (гранита)- фруктовый лед, приготовленный по особой технологии. Попробовать стоит хотя бы только потому, что это типичное сицилианское творение, ну и конечно же мороженое.
4.Керамика из провинции Катальджироне в виде красивых интересных ваз, настенных тарелочек, рюмок и других изделий с традиционным рисунком или дизайном.
5.Твердый сыр Пармезан обойдется вам как минимум раза в 2 дешевле чем в России
6.Сицилия - один из лучших производителей оливкового масла во всем мире. Оливки Сицилии ценятся гораздо выше греческих и испанских, даже на материковой Италии оливки и соответственно, оливковое масло, отличается по качеству от Сицилийского.
7. Сицилийские куклы (местные жители называют их пупи) стоят в одном ряду самобытности с поделками из лавы. Пупи – это  рыцари-марионетки разных размеров, окраски и пола.
8.Сицилийский кофе нет нужды описывать - его нужно просто пить каждый день и наслаждаться его чудесным вкусом.
9.Очень долго будут напоминать вам о Сицилии привезенные пряности и специи (сушеный помидор, красный перец и т.д.).


    
     Испания и Португалия
1.На первое место в моем хит-параде сувениров я бы поставил чудесное вино Порту во всех его проявлениях. Однозначно стоит отведать и конечно привезти с собой хотя бы одну из его разновидностей, а именно Тони (Tawny), Руби (Ruby) или Белый портвейн (White porto).
2.Из других напитков Португалии стоит отметить десертные вина Москател из Сетубала (сказочно вкусное вино) и всем известную Мадейру.
3.Из напитков Испании нужно обратить внимание на Орухо, Херес (особо рекомендую вкусить сухой херес или fino) и Мальвазию (ее ликерный вкус стал для меня открытием).
4.Кофе в Португалии очень вкусный и ароматный. Португальцы говорят - «тот, кто хоть один раз попробовал кофе, сваренный в Португалии, будет скучать по нему всю жизнь».Португальцы кофе любят, ценят и понимают. Бразилия, Ангола, Мозамбик, Гвинея-Биссау, Кабу-Верде, Сан-Томе и Принсипи - бывшие португальские колонии, и стандарты качества для кофейных зерен в Португалии очень высоки.
5.Оливковое масло и в Испании и в Португалии поражает не только огромным ассортиментом, но просто превосходным вкусом.
6.Из каждой поездки мы привозим либо какие-нибудь рюмочки (фужеры) или кружки, в этот раз в Мадриде выбор пал на кружку с изображением Дон Кихота и Санчо Пансо.
7.Для любителей футбола, а равно болельщиков мадридского Реала, лиссабонской Бенфики или Спортинга обязательна для приобретения символика (атрибутика) этих клубов, я в данном случае ограничился магнитами.

8.Для тех кто будет в Синтре обязательным для посещения является Мыс Рока с приобретением там фирменного Сертификата, подтверждающего, что вы побывали на краю света.
    

     Как выяснилось позднее, в полете из Мюнхена в СПБ, я слишком рано подвел итоги, главный сюрприз наш ждал в месте выдачи багажа в Пулково II, который не прибыл одновременно с нами, что мы поняли, раскрыв рты, после того как лента перестала крутиться и окошко из которого выезжали чемоданы закрылось.

     На стойке утраченного багажа пообщались с любезной работницей данного отделения, благодаря ее помощи, оперативно заполнили необходимые документы, составили опись вещей, находившихся в чемоданах и наша заявка была отправлена в Мюнхен.

     Из данных онлайн, с компьютера службы по поиску багажа, мы с облегчением узнали, что наш багаж не потерян, а находится в Мюнхене под грифом "невостребованный", в связи с чем нам обещали его доставить после прибытия первого рейса из Мюнхена, который д.б. приземлится в день нашего прибытия, днем 31.03.12 в 16.00.

     Все формальности мы закончили около 1.30 утра, взяли такси и сконфуженные тем, как такое могло произойти именно с нами, не с теми неизвестными бедолагами или героями из кино, про которых рассказывают или показывают, а именно с нами, ехали домой!

     Беспокойство не покидало меня весь следующий, точнее тот же, но такой длинный день. На сайте Люфтганза я нашел соответствующий сервис, где подтверждалось, что наш багаж зафиксирован в Мюнхене, дана его описательная внешняя часть и принадлежность к пассажирам. Онлайн табло на сайте Пулково II показало, что ожидаемый рейс приземлился, до этого мне сказали, что можно звонить после 17.00, но в любом случае сказали, что с нами свяжутся.

     Я дозвонился по указанному номеру, около 18.00, сказали, что рейс прибыл, но данных нет, звонок в 20.00 заставил выдохнуть облегченно, наш багаж успешно прибыл и теперь с нами либо сегодня вечером или завтра утром должна связаться служба доставки……., но она не звонила, ни вечером ни утром.

     В 12.00 следующего после прибытия дня, я уже сам звонил в службу доставки, где мне сообщили, что сегодня багаж не доставят, а вот завтра уже точно. Завтра это 02.04.12 понедельник, первый день новой рабочей недели, когда будут другие дела, кроме того хочется почувствовать себя комфортно еще до ее начала.

     В связи с чем, я воспользовался сделанным предложением до доставки забрать багаж самому, через час я уже держал их в руках в терминале прибытия, целехонькие.

     Радость смазала наша доблестная таможня, прогнав их через устройство просмотра, обнаружили некие бутылки, я сказал, что это оливковое масло, вина и другие напитки не запрещенные в обороте, упрекнули в том, что я не указал их в декларации утраченных вещей.

     Поверили мне на слово и заставили вскрыть чемоданы и предъявить содержимое. Пришлось показать каждую бутылку, рассказать про ее содержимое. Масло отставили в сторону, стали считать алкоголь, указав, что у меня превышение допустимой нормы, намекали на составление протокола.

     Вообщем, потрепали немножко нервишек, в конце концов, абсолютно легально, данный вопрос мы уладили, был отпущен с миром. Вот теперь можно подвести итоги!

     Такси прибыло без задержек, как и заказывали в 6.30, через 15 минут мы уже были в аэропорту, стоило оно нам 17 евро, что было дороже чем, когда мы ехали от вокзала Ориенте и до отеля. Лиссабон проводил нас проливным дождем, так что сожалеть об отъезде совсем не пришлось, в целом и не жалели, поскольку за эти две недели мы накрутили бешенный километраж. В Терминале 1 на стойке регистации Тар распечатали посадочный талон только до Мюнхена, сдали багаж, пошли досмотр. Все это заняло у нас еще минут 15, после чего оказались в зоне duty free, где попытались оформить tax free, однако португальский таможенник переложил это бремя на своих коллег из Мюнхена, будем надеяться, что это много времени не займет, ибо есть планы погулять по Мюнхену. Вылет из Лиссабона прошел по расписанию, до вылета успели слегка перекусить местным пастел де ната и выпить кофе. Кстати в качестве сувенира м местном дьютике купили упаковку пастел де ната стоимостью 10,9 за 6 штук.
     Прилетели в Мюнхен без задержек, пока проходили паспортный контроль, оформляли tax free, осознали, что времени на Мюнхен не хватает, туда и обратно нужно 1,5 часа плюс прибыть за час до посадки. Короче ехать на час с небольшим в Мюнхен не рискнули, зато отобедали в местном ресторанчике нюрнбергскими колбасками, крендельками и пивом.

    
     Походили по магазинчикам при аэропорте Мюнхена,не нашли ничего примечательного, а теперь, в ожидании рейса, я коротаю время путем написания этих заметок.
     Вот такой вот получился у нас отпуск!
     Это последний полный день в Лиссабоне, завтра утром в 9 рейс домой через Мюнхен со стыком около 6 часов, но это завтра, а сегодня нужно закрепить пройденный материал и совершить обзорную пешеходную экскурсию по городу. Сперва на ресепшене оплатили проживание в отеле. День в Лиссабоне снова выдался теплый, как впрочем и все прежние.

     

    
Начали гулять от Кампу Пекену, где с мая проходят бои с быками, вход в здание свободный и мы даже смогли пройти на арену и осмотреть ее, после чего разными неизвестными улочками, примерно параллельно Авенида Либердаде направились в район Алфама, попили кофейку с пастел де ната на площади Педро IV,

    

    
На фото снизу расположен Casa dos Bicos (или Дом с остриями), построенный в 1523 году для Браза де Альбукерки - незаконнорожденного сына короля Альфонсо, ставшего вице-королем Индии и завоевателем Гоа и Малакки. Фасад здания отделан рельефными камнями в форме ограненных бриллиантов. Из-за землетрясения 1755 года два верхних этажа разрушились, но в 1980 году их восстановили по старинным гравюрам. Сейчас здесь размещается выставочный зал.

    

    
прошли через Дом с остриями, мимо музея Фаду начали забираться вверх Алфамы. Для любителей фаду даю ссылку на официальный сайт музея
http://www.museudofado.pt/

    
 
    осмотрели Собор Санта Энграсия,
при этом стоит отметить, что история строительства церкви поражает воображение, чтобы закончить грандиозное мраморное сооружение потребовалось 284 года. Возникла даже идиома "строительство Санта-Энграсия", которую используют, когда говорят о чем-то бесконечно долгом. Церковь имеет в плане октаэдрическую форму, центр которой составляет греческий крест, по краям расположены квадратные башни, не имеющие собственных куполов. Волнообразная стилистика фасада выполнена в стиле барокко Барромини.

    

    
Самый известный лиссабонский трамвай ходит в Алфаме по маршруту номер 28 (один билет стоил он 2,85). Официально его маршрут начинается на Кампо Оурике (Campo Ourique), а заканчивается на площади Мартим Мониш. Но наиболее разрекламирован и популярен отрезок маршрута от улицы Аугушта  до замка Сен-Жоржа. Именно сюда, по крутым улочкам португальской столицы, взбирается маленький вагончик. На его маршруте попадается масса настоящих достопримечательностей: кафедральный собор Се, замок Сан-Жоржи, смотровая площадка Санкт Луизия, церковь Граса.

    

     Площадь Коммерции и набережная были следующими пунктами назначения,


    
     где-то на улочках Байши мы отобедали и через площадь Россиу и Рестаутадориш вышли на Авенида Либердаде, по которой с 2 остановкама, через площадь Помбала пришли на последний лиссабонский шоппинг в El Сorte Ingles.

    

     Памятник Боливару на Авенида Либердаде
 
    
     Затем отель, сборы, заказ такси через ресепшн, итоговый ужин, вот и все, отдых завершен.
     Нельзя было покинуть Синтру не посетив еще несколько известных ее мест, на изучение которых мы и отправились на следующее утро. По накатанному маршруту, мы добрались до вокзала Синтры, где в соответствие с расписанием сели на 403 автобус, стоимостью 4 евро за билет и отправились на Мыс Рока. Время в пути около 45 минут, все это время автобус петляет то вверх то вниз по извилистым и узким горным улочкам. Автобус ходит каждый час. Билеты продаются только в один конец.

    

     Мыс Рока-это самая западная точка Европы предстала перед нами довольно радушной, несмотря на все предупреждения, что там холодно и ветренно. Напротив, было очень тепло, солнечно и легкий ветерок дул с Атлантического океана.


    

     Приведу дополнительную справочную информацию о мысе. Мыс находится в 40 км к западу от Лиссабона. Скала возвышается на 140 метров над уровнем атлантического океана.

    

     Вообще сам объект Мыс Рока состоит из смотровой площадки с обелиском с крестом на верху, здания маяка, одного сувенирного магазина, кафе и туристического офиса, зде вы сможете купить Сертификат, который подтверждает что вы были на краю света, это удовольствие обойдется вам в 5,20 евро если сертификат на 1 листе и чуть более 10 если на листе с разворотом мы ограничились первым.

    

     Мы провели на Мысе Рока около 3-х часов, при чем один час вынужденно ибо один автобус сломался и расписание движения было нарушено. В целом, больше времени чем мы там были, делать там нечего, кому-то может и часа с лихвой хватит, чтобы осмотреть все не спеша. Помимо вышеозвученного, естественно не может не привлекать взор красивые пейзажи океана, скал, вдающиеся в море, зелени вокруг.


    
     Португальский поэт Луис Камоэнс сказал о мысе Рока: «это место, где земля кончается и начинается море».

    

     Вообщем есть время, а главное место, чтобы подумать о прекрасном. Наконец таки автобус нас забрал с края света и мы вернулись в Синтру, где с перерывом в 5 минут поехали на автобусе в Дворец Пена.

    
     Ехать 10 минут в крутую горку вверх стоит 5 евро, а вниз 2,75 евро. Что мне показалось дорого, относительно стоимости других ранее приведенных поездок. Далее оплачиваете в кассе стоимость билета, 5 евро без посещения Дворца и 9 евро с посещением, ну и гуляете.

    

    
Национальный дворец Пена, один из старейших европейских дворцов эпохи Романтизма, в начале 20 столетия, вошел в список Семи Чудес Португалии. Вся композиция дворца состоит из горы, замка и прилегающего парка площадью 270 гектаров. Замок и парк возникли в середине XIX в. как летняя королевская резиденция на месте маленького заброшенного монастыря.

    

     Дворец Пена и парк понравились нам намного меньше чем Регалейра, поэтому прогулка прошла без особого энтузиазма. Дворец показался нам смешением разных стилей, имеет хорошие обзорные площадки на прилегающую местность.

    

    

    

     Закончив, добрались до вокзала Синтры, быстро запрыгнули в электричку и через сорок минут были в на вокзале Россиу. Поскольку устали в дороге, решили до гостиницы добраться на метро.
     Пришло время осмотреть окрестности Лиссабона, в связи с чем, утром этого дня, чтобы не тратить время, оперативно прикатили на метро от станции Picoas до станции Rossio, где находится одноименный вокзал Россиу, с которого ходят электрички на Синтру. Билет до Синтры стоил 2.05 евро, обратно столько же, экономии от одновременного приобретения билетов в оба конца нет. Электрички ходят часто, каждые 20 минут и едут до Синтры 42 минуты с 13 остановками по пути следования. Вообщем все очень комфортно, дороги почти не замечаешь смотря по сторонам. Что еще важно, вход и выход к платформе через турникеты, где прикладываешь свой билет, в вагоне билеты также проверяют контролеры-так что не спешите выкидывать билеты.

    

     Синтра – это город в составе округа Лиссабон, в 23 км. от последнего, с численностью населения — 27 тыс. жителей, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО из-за находящихся на территории района многочисленных достопримечательностей. 
     
    


     Самый загадочный из всех тайн Регалейры – колодец, уходящий в глубь земли. Спиральная галерея, идущая вокруг него, имеет девять уровней, в каждом уровне - по пятнадцать ступеней.

    

     Эти девять уровней, символизируют девять кругов ада, девять кругов чистилища и девять кругов рая, описанных Данте. На дне колодца выложен крест тамплиеров в восьмиконечной звезде-гербе Монтейру. На стене колодца - сияющий треугольник – символ масонства.

    
    
     На дне колодца имеются ходы (подземные туннели) по которым вы пройдя окончательное очищение выходите на свет

    

   Станция Синтра конечная, в здании вокзала есть Стойка информации для туристов, где можно взять карту города и карты основных достопримечательностей. От вокзала ходит много разных автобусов, но основными для вас будут 434, 435 и 403.

    

     До парка Регалейра куда мы последовали далее идет 435 автобус, но мы пошли пешком, прошли через центр Синтры, осматривая статуи в стиле модерн и где-то минут через 20 подошли к парку, вход стоил 6 евро на персону и эта цена однозначно себя оправдывает.

    

    
На каменной скамейкой, украшенной статуей Беатриче, восседают две гончих, по краям скамьи высечено число "515", ... “Пятьсот пятнадцать, вестник Бога...”- это из последней песни "Чистилища". А гончая - символ вестника Бога, который объявляет о пришествии Святого Духа и спасении христианства.

    

     В самом городе расположен Национальный дворец Синтры, а в прилегающей горно-лесопарковой зоне - дворец Пена и полуразрушенный Замок мавров. Старый мавританский город с крепостью, которую взял король Афонсу I в 1147 г., уже в средние века служил летней резиденцией португальских королей.

    

     Часовня в стиле неомануэлино

    

     Тут я думаю несколько фраз посвятить Кинта де Регалейра, про него достаточно написано, поэтому скажу самую суть. Отправляясь в это место не забудьте взять фонарики, ибо осматривая гроты и секретные тропы их связывающие, они вам очень понадобятся. Территория Регалейру это дворцово-парковый комплекс на холмах площадью 4 га, дворец, башни, беседки оформлены в неоготическом стиле с элементами мануэлино.

    

     Закончив с Регалейру, тем же маршрутом мы вернулись к вокзалу, перекусили и через 50 минут уже поднимались от вокзала Россио в сторону Площади Маркиза де Помбала, прошли через сад Эдуарда VII, за которым находится парк Амалии Родригеш, известной исполнительнице фаду.

    

     Памятник Фернандо Пессоа, которого некоторые называют величайшим автором в истории Португалии.

    

    Фуникулер Глория, самый старый фуникулер Лисссабона, соединяющий площадь Решторадуреш и мирадору в центре города - Сан Педро де Алькантара, весь путь составляет 265 метров.

    
     Мирадору Сан Педро де Алькантара с видом на крепость Сан Жоржи.


    

     Закончили мы свой день в самом большом гипермаркете Лиссабона El Korte Ingles.
    

    День четвертый мы начали с прогулки по парку Эдуарда VII, который находится сразу за площадью Маркиза де Помбала, замыкая проспект Либердади. Это крупнейший парк центральной части города, его площадь составляет 25 гектаров, он был создан в конце XIX и изначально назывался парком Свободы. Название парк получил в честь короля Великобритании Эдуарда VII, посетившего город в 1903 году, дабы подтвердить английско-португальский альянс.

    

    Сверху имеется располагается монумент посвященный Революции гвоздик, который одновременно является смотровой площадкой, откуда открывается прекрасный вид на город.

    

   Если подняться еще выше будет парк имени Амалии Родригеш со
скульптурой Фернанду Ботеро с названием «Материнство». Фирменная фишка этого скульптора, работы которого Вы сможете обнаружить во многих городах мира заключается в том, что предметы и фигуры предстают в его живописи и графике подчеркнуто пышными, самодовольно разбухшими, пребывающими в сонном покое.

    

     После парка мы сели на TuristicBus и совершили круг по синему маршруту, в Парке Наций спрыгнули с автобуса для исследования данного района.

    


    

    

    Парк Наций-это очень современный район, оформленный в стиле модерн в белых тонах, построенный к выставке Экспо-98.

    

     Огромная территория Парка Наций тянется на десять километров по побережью Лиссабона, занимая район от аэропорта до городских причалов.

    

     Наиболее интересны на наш взгляд показались Башня Васко да Гамы, Океанариум, центральная аллея с фонтанами-вулканами, периодически взрывающимися и извергающимися из себя на пару метров столб воды.


    

     Отдельного внимания достойна Канатная дорога, которая пролегает параллельно р.Тежу, по которой мы прокатились вдоль всего парка, получив о нем полное представление. Цена билета 3,75 в один конец.

    

     День третий в Лиссабоне решили провести в виде комбинированной прогулки, пешую ее часть посвятить Белену и автобусную часть-обзорной экскурсии на местом TuristiсBus. Начали с автобуса, билет стоил 15 евро на человека, имеется 2 маршрута, синий и красный, билет действует 2 дня, продолжительность 1 круга около часа, есть русский гид. В целом познавательно и удобно, чтобы составить общее впечатление о городе. Старт взяли с площади  Маркиза де Помбала, доехали до Белена, где высадились у Беленской башни, зашли во внутрь, вход был в этот день бесплатный.

    

    Беленская башня это укреплённое сооружение на острове в реке Тежу (островом она стала после одного из землятресений), построенное в начале XVIв. в честь открытия Васко да Гама  морского пути в Индию и служила поочерёдно небольшой оборонительной крепость, пороховым складом, тюрьмой и таможней. Четырёхэтажное сооружение высотой 35 метров является образцом мануэлинского архитектурного стиля, характерного для Португалии эпохи Возрождения, однако почти утраченного ныне. Кстати, в стиле неомануэлино оформлено здание ж/д вокзала на Площади Россиу.

    

     День в Лиссабоне был очень теплый, доходило до 27 тепла, вообщем комфорт от прогулки испывали полный.

    

     Затем, по набережной, вдоль реки Тежу подошли к Памятнику первооткрывателям, который посвящен выдающимся португальским деятелям эпохи Географических открытий . Высота памятника — 52 метра, ширина основания — 20 метров. Открыт в середине XXв. Памятник представляет собой каравеллу из белого известняка, на носу которой стоит фигура вдохновителя португальских географических открытий — инфанта Энрике Мореплавателя, а за ним по обе стороны — еще 32 фигуры выдающихся личностей той эпохи. Среди них есть Васко да Гама, Фернан Магеллан, остальные, боюсь известны лишь португальцам.Далее исследовали Памятник первооткрывателям и перешли на другую сторону дороги, где берет начало парк с фонтаном при Монастыре Жеронимуш. Кстати, и Беленская башня и Монастырь являются лучшими образцами стиля Мануэлино.

 

     Что также интересно, перед Памятником, с использованием тротуарного камня, выложена карта мира с маршрутами португальских первооткрывателей. После исследования Памятник первооткрывателям, перешли на другую сторону дороги, где берет начало парк с фонтаном при Монастыре Жеронимуш. Кстати, и Беленская башня и Монастырь являются лучшими образцами стиля Мануэлино.

    

     В Монастыре Жеронимуш Васко да Гама и его спутники провели в молитве ночь перед отплытием в сторону Индии. Строительство велось на деньги, вырученные от перепродажи индийских пряностей, основан монастырь был в 1450г. При монастыре есть действующая церковь, в которой проходят службы. В этой церкви похоронен Васко да Гама, известный португальский поэт Луис де Камоэнс, король Мануил Первый и его жена.

    

     За монастырем, находится ботанический сад, со стоимостью входа в 2 евро на человека, он не очень большой и я бы сказал даже ничего особенного в нем нет, если конечно до входа в сад вы не купите пару местных фирменных пирожных Pastel de Belem, которые однозначно скрасят прогулку. Подробно об этих вкуснейших пирожных Вы сможете прочитать здесь http://annaportugal.ru/kulinarnye-dostoprimechatelnosti-portugalii-pirozhnoe-pastel-de-belem-pastel-de-nata/.
    У входа в единственную кондитерскую где их пекут ажиотаж, народу куча, цена 1,05 евро за штучку, едят их предварительно посыпав пудрой и корицей, которые положав в ваш пакет. В других местах города, можно попробывать пирожные аналогичного вида, но немного отличающиеся по вкусу от фирменных, называющиеся Pastel de nata, стоят они дешевле, около 80 центов.
На фотографии ниже, отражено только что приобретенное фирменное и горячее пирожное :)

    
    

Tags:

     Этот день, мы отдохнувшие и изрядно набравшиеся сил, решили посвятить Алфаме. Денек был Лиссабоне теплый, но с переменной облачностью, местами шел дождь, поэтому зонт то открывали, то возвращали в исходное положение. Только после 3 часов дня распогодилось, дождь прекратился и мы радостно вздохнули. От отеля направились к Площади Маркиза де Помбала, оттуда по Авенида Либердаде спустились сперва до площади Рестоудадореш, а затем к площади Россиу, после чего мимо подъемника Санта-Жушта вышли на площадь Коммерции, перешли дорогу, вышли на набережную Тежу, справа раскинулся мост 25 апреля, далее по набережной, мимо порта, направились в Алфаму.

    

     Алфама-старейший исторический район города, расположенный на крутом склоне холма между замком  и рекой Тежу. Название Алфама произошло от арабского Аль-хама («тёплый источник»). Во времена владычества мавров  Лиссабон ограничивался Алфамой, затем город начал расширяться на запад (район Байша).

    

     Попили кофейку у музея Фаду, затем стали карабкаться по узким улочкам Алфамы в направлении крепость Сан-Жоржи
,
    
    

     до этого правда была очаровательная смотровая площадка Санта-Луизи, где я неприминул выпить местного Порту руби, любуясь местными видами.

    


     Вход в крепость стоил по 7,50 евро на человека и нам там очень понравилось, внизу простилается Лиссабон, видны площади Россиу и весь центр, все как на ладони. Я думаю это лучшая смотровая площадка для обозрения города. На территории крепости очень чисто, все аккуратно, но в тоже время чувствуется старина. Сама крепость как утверждают путеводители около 0,6 га, была заложена в начале VII  века маврами и является единственным местом, которое не пострадодо в землятресениях. Вообщем сходить стоит, походить по переходам, над рвами, между бойницам и башенками-это стоит и времени и денег.

    

     После крепости мы спустились по одной из улочек Алфамы, мимо Собора Се, естественно с его посещением, в район Байши, где перекусили в одном из многочисленных заведений, который там имеются.
Два слова о Соборе, это самая древняя церковь в Лиссабоне  построена в 1147-1150 годах первым португальским монархом Афонсо Энрикешем, как символ победы христианства над маврами. Впечатляющие размеры строения, его строгий фасад с двумя зубчатыми башнями-колокольнями придают этому архитектурному памятнику некую схожесть с крепостью.


    

     Далее через все вышеназванные площади, по Авенида Либердаде и Площади Маркиза де Помбала мы зайдя в супермаркет Pingo doce, который очень удачно расположился на нашей улочке в паре минут от отеля, вернулись в номер. Этот супермаркет стал для нас приятной находкой, так как именно в нем мы обычно заканчивали все наши странствия. Ассортимент в нем был отличный, местные продукты широко представлены, выбор местных вин достоточный, цены реально для местных жителей, наверное что-то типо нашей Пятерочки по размерам, при магазине хорошее кафе со свежей выпечкой, а также продукты быстрого приготовления. По моему мнению, круче этого магазина был только El korte ingles,  но их и сравнивать некорректно, последний это гипермаркет на семи этажах с огромными площадями. Короче, этот магазинчик самое то для самостоятельного туриста.

    

     Чтобы начать читать отчет о первом дне в Лиссабоне и связать все звенья цепи-нужно сперва прочитать отчет о последнем дне в Мадриде :). Уставшие и невыспавшиеся мы прибыли в 5 утра на вокзал Лиссабона Ориенте. Первая мысль была, что необходимо было добраться до отеля, вариант с метро отпал сам собой, когда мы узнали, что оно открывается в 6.30. Решили взять такси, выйдя с вокзала увидели вереницу такси, загрузились в первое по порядку, водитель сказал, что оплата идет по счетчику, в итоге прибыли в пункт назначения минут через 15, заплатили за поездку10 евро.
     В отеле America Diamond's Hotel наш ждал очередной сюрприз, но сперва об отеле. Отель в Лиссабоне бронировали заранее через http://www.booking.com/, проживание за 8 ночей нам обошлось 440 евро, отель 3 звезды и своему уровню соответствует, как потом в итоге мы определили, располагается на улице Rua Tomas Ribeiro, что рядом с метро Picoas и в 5 минутух ходьбы от центральной площади города Маркиза де Помбала. Утренний сюрприз заключался в том, что регистрация заезда в отель была в брони указана после 14.00, а мы прибыли в 5.30, других свободных номеров в отеле не было даже за отдельную плату, по совету ресепшеониста я зашел в отель по соседству-там была таже история с номерами, ничего не оставалось как оставить багаж в отеле, позавтракать и пойти гулять до назначенного времени, что мы и сделали. Завтраки в отеле не очень разнообразные, на вскидку беднее чем было в Мадриде, но основное все есть:из горячего сосиски, яичница и очень вкусный жареный бекон, мюсли, пару видов сырной и колбасной нарезки, гиганты круассаны какого-то желтого цвета изнутри, не чета круассанам испанским, кофе-машина с вариантами кофейного напитка, фрукты, 2 вида сока, вот вроде все.
     После завтрака в отеле, мы в 8 утра пошли на нашу первую прогулку по Лиссабону, было ощутимо теплее чем в Мадриде, к полудню было точно в районе 20, при этом не солнечно, какая-то дымка закрывала небо. Подробной карты города у нас не было, потом мы ее взялии в туристическом центре на площади Рештаурадориш, а до этого решили идти просто куда глаза глядят.
     Тут, я думаю будет очень уместно поблагодарить один интернет-источник, расположенный вот по этому адресу
http://annaportugal.ru/ и конечно его радушного владельца Анну, которая очень помогла нам своими практическими статьями правильно спланировать наше путешествие.

    

     Глаза сперва глядели на Площадь Маркиза де Помбала, потом вывели на на Авениду де Либердаде (представляет собой широкий бульвар шириной 90 м и длиной 1100 м со множеством зелёных насаждений и пешеходных дорожек.

    

     Улица появилась в конце 19в. по образу и подобию парижских бульваров), по которой мы прошли не спеша до Рештаурадориш, осмотрели площадь и вокзал Росиу, попили кофейку с вкусными местными пирожными Pastel de nata (о нем я расскажу позднее) и как-то незаметно оказались на площади Комерсиу.
Проходя через 3 связанные между собой площади, нельзя о них не рассказать подробнее: 

    

     Площадь Restauradores посвящена восстановлению независимости Португалии после 60-ти лет Испанского господства. Обелиск в центре площади был торжественно открыт в 1886 году, на нем можно обнаружить даты и названия основных битв войны за восстановление независимости 1640 года. На монументе установлены статуи, символизирующие «Независимость» и «Победу»

    

     Площадь Росиу
- сердце Лиссабона, где когда-то сжигали еретиков и устраивали корриды. В центре площади расположены два фонтана, пестрые клумбы и статуя короля Педру IV.

    

     А на месте теперешнего Национального театра Дона Мариа II раньше был дворец инквизиции.

    

     Площадь Коммерции
- широкий четырехугольник, окруженный аркадами, с лестницей, спускающейся к реке. Здесь до землетрясения находился построенный Мануэлем I королевский дворец. В центре ее на высоком цоколе возвышается конная статуя короля-реформатора Жузе I, министром которого был маркиз де Помбал.Здание Ратуши было построено в 1865 году. Здесь в 1910 году была провозглашена республика. Площадь перед Ратушей украшает витая каменная колонна Пелоринью, символ городского правосудия, которую в прежние времена использовали в качестве позорного столба. 

    

     Обратно мы возвращались параллельными первоначальному маршруту дорогами, увидели подъемник Санта-Жушта, смотрели дома, оформленные плиткой в стиле  Азулезуш (Израцы ручной работы  azulejos украшают здания. Традиционный португальский азулежу представляет собой расписанную глиняную плитку, чаще всего квадратной формы, обожжённую, глазурованную, размером 14 см на 14 см.) и незаметно вернулись в район отеля, зашли в очень удачно расположенный по соседстdу супермаркет Pingo dolce, затарились местной едой и конечно бутылкой Порту тауни, после чего вернулись в отель на бровях от усталости, наконец таки зарегистрировались в отеле, разложились, отметили прибытие и дальше провал в воспоминаниях до следующего дня.


    
     Переезд. День в итоге вышел очень напряженный и богатым на события. Проживание в отеле у нас было оплачено до 12.00, а автобус в Лиссабон отправлялся в 22.00, поэтому нужно было чем-то себя занять все это время. Выписались мы из отеля по расписанию, решили, что нет смысла оплачивать суточную стоимость номера за время отсутствия в нем и только для хранения багажа и с чемоданами поехали на метро на автовокзал Мадрида, который находится на Авенида де Америка. Билеты покупали заранее еще до отъезда из СПБ через сайт автобусной компании перевозчика www.alsa.es, за 1 билет заплатили через систему PayPal по 38 евро, с помощью карты Сбербанка платежи упорно не проходили. На поезде вышло бы значительно дороже, по 60 евро за билет, при этом поезд отправляется в  тоже время, что и автобус и прибывает на час позднее. Поэтому посчитали, что сделали правильный выбор. До вокзала добрались с накладкой, т.к на сайте Алса в качестве нахождения вокзала была указана станция метро Картахена, хотя реально вокзал находится на следующей остановке, в 10 минутах ходьбы, на Авенида Америка. На вокзале легко сориентировались по указателям и на уровне -1, где происходит отправление автобусов дальнего следования, оставили багаж в камере хранения, что стоило по 3 евро за ячейку и затем совершили 8-ми часовой круиз по городу. Погода в Мадриде наладилась, было в районе 18, что позволяло идти по городу не спеша, присаживаясь на скамеечки по мере усталости и не дожидаяясь ее.

    

    
Во время прогулки, мы реально прошли все основные достопримечательности.

    

     Самая старая кондитерская Мадрида Сasa Mira

    

     Обратно на вокзал мы возвращались с площади Испании, получили багаж, на онлайн табло отобразилась информация об отправлении нашего рейса, однако на нужной платформе стоял автобус, водитель которого на португальском языке уверял нас, что едет только в Порту и в Лиссабон на собирается, до отправления оставалось 20 минут и мы реально занервничали, т.к.  на других табло не было никаких данных о нашем автобусе. Помчались на стойку информации, нам указали по-испански конечно, что автобус прибудет на платформы 20-24. Нас это не успокоило, желания остаться ночью на вокзале не было никакого. На табло у платформы 21 отобразился наш рейс, водитель ехавший в Порту занервничал, когда мы стали ему тыкать в табло и внушать по-английски, что он едет все таки в Лиссабон.Наконец все разрешилось, на платформу 20 прибыл автобус, водитель которого подтвердил,что он едет в Лиссабон, проверил билеты,наклеил бирки на чемодан, засунув в багажное отделение наш скарб и заняв свои места, только тогда мы вздохнули с облегчением. На платформе 21 по прежнему отображался наш рейс и водитель автобуса в Порту радостно махал руками и говорил на местном диалекте: "что мол он так и знал, что все образуется". На данной остановке в автобусе было всего 5 человек вместе с нами и мы надеялись на весьма комфортную поездку, однако нашим мечтам не удалось сбыться ибо через пол-часа от вокзала Авенида Америка мы подъехали к другому вокзалу.
    
В автобус начали заходить афроамериканцы, некоторые из них довольно страшной наружности, неприятно пахнувшие и при чем явно нетрезвые. Мы напряглись.....За мной сел один из таких типов и мы отправились, в полной темноте автобуса слышались бормотания на неизвестном нам языке, тип сзади то храпел, то бился головой о соседнюю от меня спинку кресла, иногда он вскакивал и начинал что-то искать в салоне автобуса или стоял в проходе и качался, треся головой. Я задремал, проснулся я от неожиданного рычания сзади. Видимо, типу сзади приснился страшный сон. Вообщем, от совокупности обстоятельств поспать в автобусе нам толком не удалось, легкий полудрем с открытием глаз каждые 20 минут для оценки обстановки. В принципе кресла в салоне были удобные, широкие и кожанные, кондиционер поддерживал комфортную температуру, хотя можно было и чуть потеплее сделать. Водитель с напарником меньше всего думали о пассажирах, всю дорогу ржали, травя португальские байки с слушали местное радио. Где-то часа в 2 ночи мы заехали куда-то на трассе (думаю, что еще на территории Испании) и сделали остановку в местечке для дальнобойшиков (так мне показалось), купили попить,размяли косточки и снова загрузились в салон. Далее уже без приключений мы доехали до Лиссабона. Все это время темнота за окном не позволяла составить впечатления о местах которые мы проезжаем, однако полотно дороги было в порядке, автобус плавно катил по трассе в пункт нашего назначения. Продолжение следует......

 
    

     День ото дня в Мадриде становилось холоднее, по крайней мере такое впечатление складывалось утром, когда смотря испанские новости и ничего не понимая по-испански наблюдали картинки занесенного снегом Мадрида, видимо снегопад был ночью, поскольку ни вчера вечером ни сегодня утром, мы нигде не видели не снежинки. С утра и до часов 3 дня шел дождь, днем было не более 10 градусов, что делать, на Мадрид напал циклон. Тем не менее, мы туристы и под зонтом, пошли на традиционную прогулку, решили закрепить ранее пройденный материал и направились по ул.Гран Виа через площадь Callao в направлении Пуэрта-дель-Соль, потом Плаза Майор, по calle Майор дошли до Собора Альмудена и решили посетить Королевский дворец.

    

     Из всего того, что мы прошли до Королевского дворца, нигде не было многолюдно. Плаза Майор так и вовсе была пустой, только пара туристов под зонтами и торговцы сувенирами вокруг. Вход в Королевский дворец стоит 10 евро на человека, всего нам предстояло посмотреть 16 залов, внутренний двор дворца и королевскую аптеку, где хранится старинная коллекция трав и лекарств, что занимает около 2-х часов.

    

     После экскурсии по Дворцу прогулялись через площадь Ориенте в сторону отеля, откуда после непродолжительного обеденного перерыва на метро от Площади Испании добрались до станции Nunes de Balboa, прогулялись в районе Саламанке, по улице Серрано к площади Колумба,

    
     еще раз отметились на площади Сибелес и по ул. Алкала  замкнули круг на Гран Виа, прошли ее всю, прикупив сувенирчиков, после чего решили закончить прогулку и вернуться в отель.

    

     Возвращаясь к Площади Сибелес нельзя не сказать о ней чуть подробнее.
Plaza de Cibeles – в моем хит-параде занимает второе место среди площадей Мадрида, первое я отдал Площади Ориенте. Она расположена на пересечении крупнейшей в Мадриде улицы Alcala и бульвара Prado. В центре площади находится один из символов города – фонтан Cibeles (Кибелы), а площадь окружают здания, каждое из которых имеет свое собственное историческое значение, озвучу по порядку: Palacio de Buenavista – самое старое здание на площади, построенное в 1769 году для герцогов Альба, как фамильная резиденция. Сейчас его занимает министерство обороны Испании. На противоположной стороне площади появился великолепный дворец, построенный для Маркиза де Линарес. С этим зданием связано множество тайн, слухов и даже специальных исследований. Многочисленные казни и погребения заключенных в тюрьме, которая находилась в этом месте в начале 19-го века, убийство ребенка маркизом Линаресом после того, как ему стало известно, что мать ребенка - его незаконнорожденная сестра и, наконец, самоубийство самого маркиза породило массу слухов, о том, что во дворце обитают призраки убитых. И, наконец, самое красивое здание на этой площади, этакий архитектурный торт, это Palacio de Comunicaciones (Дворец связи), в настоящее время в нем заседает мэрия Мадрида.

    

     Кстати Фонтан Кибелы, также как и Медведь, поедающий земляничное дерево на
Пуэрта-дель-Соль является одним из символов Мадрида. На этой площади также фанаты футбольного Реала бурно отмечают свои достижения.

     Этот день можно назвать - День Художника, ибо большую его часть мы провели в знаменитом музее Прадо. В Мадриде с утра было довольно прохладно +5 и ветер, поэтому, когда придя к центральному входу в Музей чуть позже времени открытия обозначенного в путеводителе Кука, т.е. в 9 утра, мы были реально огорчены и основательно окоченевши, когда смогли зайти внутрь, в порядке очереди, которая весьма значительна даже в столь ранний час, только в 10, ибо именно это реальное время открытия музей, а Кук в очередной раз нас обманул! Заплатили 12 евро за каждый билет, еще по 3,5 за аудиогид и погрузились в мир изящного. Описывать сам музей не буду, это невозможно, в нем нужно просто быть и смотреть полотна великих мастеров, а там их немало. На официальном сайте музея http://www.museodelprado.es/ есть вся необходимая информация о текущих выставках Мне так лично понравились больше секции Гойи и Веласкеса, но это как говорится - каждому свое. Обязательно зайдите в сувенирный магазин при музее и что-нибудь прикупите на память, там есть из чего выбирать.

    

     Проведя в музее около 6 часов мы осознали, что этого достаточно и в районе 16.00 мы решили дополнить художественную программу, отдыхом в парке Эль-Ретиро, который раскинулся почти сразу за музеем, в пяти минутах ходьбы. Парк занимает 130 га леса, говорят в нем больше чем 15.000 деревьев, мы кстати видели одну белочку.

    

     В парк можно зайти через один из его входов, которые находятся на Plaza de laI ndependencia, Calle de Alcalá, Calle de O'Donnell, а также Calle de Alfonso XII. В парке есть искусственное озеро, где в старину инсценировались морские сражения, вблизи с озером находится мавзолей Альфонса XII.

    

     В парке не так много приметных мест, наверное это и лишнее для парка, главное это зелень, тем не менее выделю главные - главную аллею с богатым скульптурным рядом по обеим сторонам,
стеклянный павильон (Palaciode Cristal).


    

     Из парка мы направились к воротам Толедо, памятником первой трети XIX века. Ворота были возведены в качестве триумфальной арки в честь короля Фердинанда VII. Ворота стоят на улице Толедо, в полутора километрах от  кафедрального собора и состоят из трех пролетов: по центру полуциркульная арка и две прямоугольные по краям.

    

     Ворота построены из гранитных
блоков и оформлены полу-колоннами, украшенными ионическими орденами. От Ворот мы «сделали поворот» в район Саламанки, где остаток дня посвятили шопингу на ул.Серрано.

    Этот день будет очень насыщенным, но обо всем по порядку. Мадридский климат опять таки нас не баловала, с утра +2 и в течении дня, не думаю, что было более +16. Начали мы наше путешествие рано, около 8.30, когда вокруг мадридские малые и большие улицы, несмотря на понедельник, были полупусты. Старт взяли с Гран Виа, потом через площадь Испании к Садам Сабатини, затем Площадь Ориенте и Королевский дворец и театр.

    

     Посетили Собор Альмудены и дошли до calle Майор. По калле Майор дошли до Площади Майор. Выйдя с Площади Майор, прошли через рынок Сан-Мигуэль, потом осмотрели Casa Botin-как говорят, самый старый ресторан мира, внесен даже в книгу Рекордов Гинесса,

    

     зашли на службу в Собор Сан-Исидро и Королевскую базилику, отметились на площади де ла Паха и де ла Вилья и как-то незаметно для себя очутились в районе Музея Прадо.

    

     Исследовав прилегающую к нему территорию, обнаружили  Ботанический сад Мадрида, который мы и посетили, смирившись с ценою 12 евро за оба билеты.
Сегодня Королевский Ботанический сад разделен на три зоны: павильон Villanueva, парник Graells и еще один, так называемый выставочный парник, выстроенный в 1993 году и оснащенный по последнему слову техники. Этот парник – гордость Королевского Ботанического сада. В нем одновременно на разных грядках-модулях поддерживается три климатических режима: тропический, пустынный и субтропический. В саду есть пара оранжерей, музей в павильоне посвященный морскому делу. Я бы сказал, что ничего примечательного в саду нет, но все аккуратно и добротно, как и все, что мы видели в Мадриде. В качестве экспонатов вы сможете увидеть то, что в России часто присутствует на грядке, капусту белокачанную и цветную и другие овощи тоже имеются.

    

     После перерыва на ужин, мы отправились в Parque del Oeste, который берет свое начало за площадью Испании. В самом парке интересен Храм Дебод (4 век  до н.э.), подарок египетского правительства, памятник  Ла Росаледа, также в парке есть обзорные площадки с красивыми видами на город.

    

     Больше всего этот вечер нам запомнился поездкой на Фуникулере, находящийся примерно в середине указанных парков, поездка стоит 6 евро на персону, при чем поездка в один конец длится 10 минут и однозначно оправдывает отданные за нее деньги. Подробнее о данном виде транспорта вы узнаете заглянув сюда http://www.teleferico.com/. До перелета, при желании, вас фотографируют и после возврата в пункт отправки вы можете купить распечатанную для вас фотографию, цена 7 евро за штуку. В процессе перелета вы увидите Casa de Campo, большой парк с 4.000 га земли, расположенном на правом берегу Manzanares на западе Мадрида. Парк, основанный в 1560 Фелипом II, этот парк служил местом для охоты. В 1931 парк был открыт для общественности. Parque Zoológico (зоопарк) и Parque de Atracciones (парк аттракционов) находиться в южной части парка.

    

     Третий день в Мадриде мы открыли как обычно в районе 9 утра. По немноголюдной Гран Виа мы направились в сторону Фонтана Кибелы (площадь де Сибелес), а затем взяли правее на Paseo del Prado, идя мимо Морского музея, Здания Биржи, Отеля Ритц, Отеля Палас и фонтана Нептуна дошли до музея Прадо, где большую часть дня решили посвятить обзорной экскурсии на автобусе Madrid City Tour.

    

     Указанный оператор имеет всего 2 маршрута (схемы маршрутов прилагаю), цена 20 евро на человека в сутки (если брать билеты на 2 дня выйдет) дешевле, мы свой старт взяли с Route 1 от музея Прадо. Более подробно о туристических автобусах и его маршрутах вы сможете прочитать тут
http://www.madridcitytours.com/bus-tours.html. Вообще, нам лично Route 1 показался интереснее чем Route 2, но тут как говорится вопрос предпочтения.  После того как сделали 2 полных круга по маршруту Route 1 решили выйти в районе Calle Maior, где осмотрели Площадь Майор, которая является самой известной площадью Мадрида.

    

     Изначально площадь была построена за пределами городских стен и служила местом корриды, рыночной торговли, здесь исполнялись симфонии, проходили турниры и казни. В центре площади находится статуя Филиппа II, а напротив нее находится красиво расписанное здание Дом булочника - бывшее административное здание гильдии пекарей. В центре площади находится статуя Филиппа III на коне. На площадь выходят фасады 136 зданий, имеющих 437 балконов, с которых жители могли наблюдать различные городские турниры, возведение на престол монархов, бои быков, народные празднества, королевские бракосочетания.

    

     Рядом с Площадью Майор располагается рынок Сан-Мигуэль, который вообщем-то не рынок совсем, а скорее большая и многолюдная закусочная, кто был в Барселоне на рынке Бокерия тот может сравнить и как говорится почувствовать разницу,

    

     далее собор Сан-Исидро, церковь Сан-Гинес, монастырь Дескальсес реалес и затем взяли курс на площадь Пуэрта-дель-Соль, где запечатлели себя на фото вместе с памятником Медведя (а может Медведицы) и земляничным деревом-это символ Мадрида.

    

     Пару слов скажу
о площади Пуэрта-дель-Соль, во-первых от нее начинаются исчисление расстояний в Испании, нулевой километр, во-вторых есть традиция отмечая Новый год, съесть 12 виноградинок, слушая куранты именно на этой площади, в третьих здесь же начинается проспект Алькала (Alcalá) ― одна из главных улиц Мадрида.  Самое интересное здание на площади — красно-белое здание правительства Мадрида с высокой металлической беседкой над башней с часами Рамона Лосада. В центре площади памятник Карл II на коне, на другой стороне площади, — фонтан.

    

     Двигаясь далее, на остановке рядом с площадью Пуэрта-дель-Соль запрыгнули в автобус Route 2 и доехали до знаменитого стадиона Реала, Сантьяго Бернабеу, в фирменном магазине при стадионе можно купить массу сувениров, кто симпатизирует Реалу может посетить музей футбольного клуба. Перекусив в ближайшем ресторане, снова сели в автобус и завершили прогулку Route 2 опять таки у музея Прадо.

    

     У Прадо отметились на фото с памятником Веласкеса, затем с целью оптимизации маршрута сели на Route 1, доехали до площади Callao, где закончили день небольшим шоппингом в самом крупном сетевом универмаге El korte ingles. Что дополнительно хотелось бы отметить подводя итоги дня: очень важно катаясь на втором этаже TurBus быть соответствующим образом одетым, т.е тепло одетым ибо утром сего дня было всего 7 градусов тепла, а днем было не более 16, хотя еще вчера было около 22. Вообщем прогноз погоды рекомендую смотреть накануне и быть заранее ко всему подготовленным.

    

     Некоторые вещи, находясь в пути не сразу успеваешь описать, поэтому хочется вернуться к тому, что пропустил и поделиться тем, что прочитал позднее, а именно к Собору Сан Исидро, заложенному в 1622 г. - в год канонизации покровителя города Сан-Исидро, а в 1768 г. сюда перенесли его останки. Святой Исидор - реальное историческое лицо. Обретение чудесного дара - находить источники питьевой воды - сделало его в глазах людей святым еще при жизни. В XVI веке на том месте, где, по преданию, Исидро открыл источник питьевой воды, была построена часовня и жители Мадрида стали приходить, чтобы испить или набрать в сосуд воду, освященную самим Исидро. Праздник святого Исидро отмечается ежегодно в мае.
     После пробуждения в 7 утра и завтрака в отеле, в районе 9 утра мы отправились на прогулку. Погода по показаниям уличных термометров была 10 градусов, но по ощущениям было гораздо теплее. Мы сперва пошли по Гран Виа, провели фотосессию на Площади Испании,

    

     потом Гран Виа плавно перетекает в улицу de la Princesa, которая привела в район метро Moncloa, где в центре нельзя не заметить огромные ворота Arco de la Victoria,

    

     не доходя ворот и Plaza de la Moncloa по левую руку располагается красивый дворец Cuartel General del aire, затем переходим на другую сторону и поднимаемся вверх, на живописный холм, на котором мы увидим Museo de Amerika,посвященный открытию Америки Колумбом,

    

     перед музеем небольшой памятник кораблю Колумба, в музей мы не заходили, т.к. слишком красиво было вокруг, рядом с музеем телевизионная башня со смотровой площадкой в виде инопланетной тарелки Faro de Mancloa, которая к сожалению не работала. Далее двигаемся вперед по Avenida arco de la Viktoria, берем правее на Avenida Complutense, по правую руку от нас расстилается студенческий городок, со зданиями факультетов (у каждого факультета отдельное здание, названия факультетов перечислять не буду), рядом метро Ciudad Universitaria. Все очень добротно вокруг, простор, зелень, дорожки для бега и велосипедов идут параллельно дорожкам для обычных пешеходов. Вообщем увидя это, моя жена снова захотела учиться:-) Далее мы обогнули весь студенческий район и дошли до Tribunal Constitucional, затем направились в район Vallehermoso.


    

     Не особо спеша, мы подошли к Parque de Santander и Стадиону с именем вышеуказанного района. Тут нужно сделать небольшое лирическое отступление. Если меня спросили как бы я назвал прогулку данного дня, я бы сказал: "Мадрид спортивный и современный". Действительно, чтобы лучше понять город, нужно посещать не только старинные достопримечательности, но и осматривать места, где история только создается, места, где отдыхают и развлекаются местные жители. Лично я, смотря на это, понимаю насколько мы далеки еще от передовых европейских стран, вижу как государство думает о людях и создает им реально удобства для организациии быта, досуга и отдыха.

    

     Тут стараясь зарабатывать на потребностях людей, не вырубают деревья, создавая очередную стоянку, не рушат дома, встраивая очередной бизнес-центр, тут дворники работают не только 2 часа рано утром, а их здесь можно увидеть также и поздно вечером, тут люди думают о своем здоровье и на лицах меньше проблем и забот, чем у нас. Но это к слову, а теперь двинемся далее по Calle Santa Engracia и где-нибудь в районе Gta Pintor Sorolla остановимся, чтобы выпить холодной Сангрии, к которой в качестве Tapas (так называется закуска по-местному), нам дали в нарезке соленые оливки, лук, огурец и перец, весьма пикантное сочетание продуктов. После перекуса, минуя Pza A.Martinesa и pza Santa-Barbara, по calle Hortaleza, мы замкнули круг на Гран Виа в районе Телефоники.
Телефоника это 14-этажное, высотой 89,3 метра здание, которое архитекторы соорудили для концерна «Telefonica», ставшую в 20-е годы прошлого века одним из самых высоких зданий Европы.

     
     Руководствуясь усталостью, зашли в  отель привести себя в порядок и спустя 40 минут снова в пути. Решили погулять за площадью Испании, в садах Сабатини.

    

     Сады Сабатини расположены напротив северного фасада Королевского Дворца Мадрида, между улицей Байлен и холмом Сан-Висенте. Занимают территорию в 2,5 га и разбиты во французском стиле. Территория парка разделена на две зоны. Первая состоит из монументальной лестницы, ведущей на улицу Байлен, и прямоугольного пруда окруженного стриженными кустами самшита правильной геометрической формы, а так же статуями испанских королей, которые первоначально должны были располагаться на вершине Королевского дворца. Вторая зона простирается от фасада дворца к главному входу, где причудливо подрезанные сосны занимают доминирующее положение.

    

     После садов Сабатини, красивейшая площадь Ориенте вся в скульптуре и Королевский дворец, за которым находится Собор Альмудены, где нам довелось побывать на вечерней службе и послушать чудесную органную музыку, однако сперва о Площади. Площадь заключена между двумя выдающимися зданиями Мадрида: Королевским Дворцом на западе и Королевским Театром на востоке. На севере граничит с Королевским монастырем воскресения которому принадлежит Сад Приора.

    

     На площади, посередине, особенно выделяется скульптура короля Филиппа II работы Пьетро Такка. Считается первой конной статуей в мире, где конь стоит, опираясь только на задние ноги. Чудесное место, особенно вечером, при закате.

    

     Теперь о Соборе, Собор
посвящён Богородице Альмудене. Название в переводе с арабского означает «крепость» или «плацдарм», так как, по преданию, фигурка Девы Марии была найдена в стене старинной арабской крепости. Нынешний собор Святой Альмудены был заложен в 1833 году. Работы по его возведению продвигались очень медленно, а незадолго до Гражданской войны в Испании вообще приостановились. Возобновились они только в 1944 году, и к 1992 собор был возведен практически полностью, сейчас он полноценно функционирует, на наш скромный взгяд-все на своих местах, оформление завершено полностью. Осмотрев собор, вышли на улицы вечернего Мадрида, осознав усталость в ногах, решили, что культурная программа текущего дня подлежит завершению, в связи с чем через площадь Ориенте, мимо Королевского театра направились в отель.


    
     Итак, настал долгожданный день старта путешествия. Начало было положено еще в декабре 2011г., когда был спланирован маршрут поездки, звучал он многообещающе, было решено 7 дней провести в Испании в Мадриде, а затем 8 дней провести в Португалии в Лиссабоне, далее оставалось успешно реализовать задуманное, в целях чего были куплены билеты в туда-обратно СПб-Франкфут-Мадрид и Лиссабон-Мюнхен-СПб. Летели в оба направления Люфтганзой, обошлось все удовольствие в районе 26 526 руб., что показалось нам приемлемым, получалось, что билет в 1 сторону на человека стоил 6 613 руб. Спустя пару недель билеты по аналогичному маршруту уже стоили в районе 32 000 руб., дальше не сложно догадаться было еще дороже и не очень удобно по времени убытия и прибытия.
     Страховку на время пребывания в Еврозоне оформили через сайт Озона 
www.ozon.travel/insurance/. Весь период нахождения на отдыхе нам обошелся в размере 759 руб. на человека.
     Через
www.booking.com забронировали отели. В Мадриде выбрали Hotel Rex, 3 звезды ценою за 6 ночей в 479 евро с включенными завтраками. Для проживания в Лиссабоне избрали America Diamond's Hotel, 3 звезды ценою за 7 ночей в 440 евро с включенными завтраками.     
     На рейс зарегистрировались заранее через сайт Люфтганзы, располагается он здесь www.lufthansa.com/ru/ru/Online-Check-in-info,что возможно сделать за 23 часа до рейса, таким образом уже до вылета, у нас на руках были посадочные талоны на оба рейса, что значительно упрощает все процедуры.
     Забегая вперед скажу, что нареканий по перелету
СПб-Франкфут-Мадрид нет, все прошло по плану. Вылет в Франкфурт был из Пулково II в 7.20, с учетом разницы во времени прибыли в Терминал 1 аэропорта Франкфурта четко по расписанию в 7.40. Для получения подробной информации об Аэропорте Франкфурта можно посетить соответствующий сайт www.frankfurt-airport.com/content/frankfurt_airport/en.html.
     До рейса в Мадрид у нас было около 5 часов, в связи с чем мы решили полезно использовать это время и осмотреть центр Франкфурта. Минут 10 занял проход паспортного контроля и еще через 10 минут мы были уже на станции Flughafen,что на нижнем уровне Аэропорта Франкфурта. Вообще Аэропорт Франкфурта-на-Майне располагает двумя железнодорожными вокзалами.Пригородный ж-д вокзал Regionalbahnhof находится в Терминале 1, этаж 0, зал В. Отсюда на электричках линий S8 и S9 (в направлении Hanau или Offenbach), курсирующих с интервалом в 15 минут, Вы сможете добраться до Центрального железнодорожного вокзала Франкфурта, а также до центра города. Расписание движения электричек можно посмотреть на www.reiseauskunft.bahn.de.. Билет можно приобрести в автоматах сине-зелёного цвета транспортной компании RMV или в билетной кассе, зал В, этаж 0, Reisezentrum. Мы заплатили 4.10 из расчета на 1 билет и начали движение в сторону Центрального вокзала Франкфурта. Время в пути от Аэропорта до центра города 14 минут (5 остановок).

    

     Приведем маршрут нашей незамысловатой прогулки по Франкфурту, выходим с Центрального вокзала Франкфурта на Кайзер штрассе и двигаемся все время прямо, осматривая попадающиеся на пути достопримечательности. За столь короткий промежуток времени успели осмотреть площадь Romemberg, прогуляться по главной торговой улице Ziel, увидеть памятник Гете, церковь Paulkirche. Обратно в Аэропорт мы возращались с станции Haupwache, что в 2-х остановках от Центрального вокзала (цена и время в пути из города в Аэропорт тоже что из Аэропорта в город).

    

     Прибыв в Аэропорт прошли досмотр, побродили по зданию Аэропорта, а он огромный, является одним из крупнейших Аэропортов Европы и в 12.55 были на борту самолета. Прибыли в Аэропорт Мадрида Барахос точно по расписанию в 15.45, получили багаж, никаких проверок и досмотров более не было, оставалось найти метро, которое мы обнаружили без проблем двигаяясь по указателям. Схему проезда на метро от Аэропорта до отеля мы изучили заранее на официальном сайте Мадридского метрополитена
www.metromadrid.es/es/index.html. На этом же сайте Вы также без проблем сможете строить любые маршруты, что удобно для правильного планирования времени.
     Наша гостиница находилась в районе метро Callao (мадридцы говорят Калью). Заплатив 2.50 из расчета за 1 билет мы оказались на станции Aeropuerto, что находится в Терминале 2 Аэропорта, оттуда в город ведет линия 8, с двумя пересадками на Nuevos Ministerios и Alfonso Martines мы через 40 минут были на нужной станции. Еще через 5 минут мы уже регистрировались в отеле. Отель расположен в сердце Мадрида улице Gran Via.

    

     Все прошло без проблем, показали бронь, предъявили кредитку, сразу с нас сняли за весь период проживания, после чего номер был полностью в нашем распоряжении. Минут сорок чтобы привести себя в порядок, распаковаться и мы снова в пути, прогулка по Gran Via до Plaza Espania, памятник Дон кихоту и Санчо Пансо, осмотр Торре де Мадрид и Эдифисио Эспанья, далее завершали столь длинный день в местном и самом крупном маркете El korte ingles. Подробнее узнать об этом гипермаркете Вы сможете тут
www.elcorteingles.es.

    

     Теперь все таки пару слов об Отеле. На сайте www.booking.com можно без проблем найти массу информации о нем, почитать отзывы сотен туристов со всех уголков света и составить впечатление о нем, я приведу лишь наше частное мнение.  Отель Rex соответствует своим трем звездам. К плюсам можно отнести очень удобное расположение на ул.Гран Виа, между станциями Callao и Площадь Испании, буквально в 300 метров от отеля находится гипермаркет El korte ingles. В номере убирали каждый день, меняли белье, завтраки с 7.30  до 11.00, не очень разнообразные, но нам было достаточно (свежие соки, хамон, много видов нарезки, чурросы, круассаны, йогурты, мюсли, из более основательного яичница, вареные сосики, тортилья, очень вкусный варят кофе), при наличии опции бесплатного wifi, по сути он отсутствовал как таковой как в номере так и в холле, это наверное единственные минус, в связи с чем в номере мы были лишены коммуникаций, правда в холле есть два стационарных компьютера с выходом в интернет, что иногда нас выручало.

    

     В завершении столь длинного дня, мы поужинали в номере местными продуктами. Немного иберийского хамона, сыра чеддер и конечно бутылка вина Rioja cune 2008г. Подвели итоги дня, вспомнив старт с утреннего подъема в 3 утра в Питере и его финиш в 22.00 по местному времени в Мадриде. Вышло очень насыщенно и продуктивно.

Сицилия. Сиракузы. 2011


     Из Джардини Наксос в Сиракузы мы добирались по маршруту с пересадкой, сперва автобусом до автовокзала в Катании, а потом покупаете билеты до Сиракуз, в пути около 2,5 часов, цена 10,10 евро в один конец. Обратно соответственно также Сиракузы-Катания-Джардини Наксос.
     Сиракузы одна из первых греческих колоний на восточном берегу острова Сицилия, основанная, по преданию, коринфянами под предводительством Архия в 734 г. до н. э.; впоследствии самый большой и богатый город острова. Руины античного города — памятник Всемирного наседия. Ныне на месте древних Сиракуз стоит итальянский город Сиракуза.


    

     Недалеко от моста, который соединяет остров с материковой частью Сиракуз, находиться древнейший на Сицилии дорический храм Апполона (4 век до н.э.)- пожалуй, самая главная из достопримечательностей Сиракузы, обязательная для посещения туристов.

    

     Если продолжить путь по проспекту Маттеоти, то выходим на площадь Аркимеде. Она находиться в самом сердце острова Ортидже, по периметру окружена великолепными дворцами. Основное украшение площади — фонтан Артемида. На площади Архимеда в этот день был митинг сицилийских коммунистов

    

     Остров Ортиджа является историческим центром древнего города. На этом острове находится крепость Маньяче, построенная Федерико Вторым. В монументальном «Палаццо Белломо» разместился музей с уникальными подлинными шедеврами Караваджо «Погребение Св.Лучии» и Антонелло де Мессина «Благовещение». В честь победы над карфагенянами на острове построен великолепный Собор Палаццо Мергулезе дель Монтальто, сохранивший всю свою живописность до наших дней. В XIV веке, он был одним из символов средневековой Сицилии. Пьяцца Архимеда, в котором расположен фонтан Дианы, до 50 годов ХХ века, считалась «Городским салоном».

    
    
     Набережная Сиракуз в этот очень жаркий день помогает освежится и немного прийти в себя

    

      В Сиракузах находится фонтан Аретузы, который окружен растущим под присмотром опытных садовников папирусом. Есть тут и Музей папируса и очень много продается сувениров из него

    

     Пройдя по via Roma, повернем на право на ул. Минерва и выйдем на площадь Дуомо, которая является древнейшей культовой площадь города. Здесь находиться еще одна достопримечательность Сиракузы — кафедральный собор Дуомо, в главной часовне которого хранятся реликвии святой Лючии.

    

     Вот такие карты мы видели во всех сицилийских городах где нам удалось побывать (Катания, Мессина, Джардини Наксос)

    

     На Сицилии очень вкусное мороженое. В Италии к этому продукту особое отношение. Исторически сложилось так, что именно Италия подарила миру «первооткрывателей» мира мороженого, сумевших шаг за шагом, идея за идеей, изобретение за изобретением, создать лакомство, доступное сейчас абсолютно всем. Считается, что распространение промышленного производства мороженого берет свое начало с Сицилии, а точнее, из Катании. В 1773 году шотландский путешественник Патрик Брайдон писал: «Этна снабжает снегом и льдом не только всю Сицилию, но также Мальту, и значительную часть самой Италии». Даже сомневаясь в исторической правдивости этих фактов, итальянские корни мороженого признаны почти во всем мире, не случайно в кафе-мороженых разных стран нередко можно встретить надпись «настоящее итальянское мороженое».

    

Сицилия. Мессина. 2011

     Мессина расположена на севере Сицилии, на западном берегу Мессинского пролива, отделяющего остров от материковой Италии (область Калабрия). Всего пять километров отделяют Мессину от материковой части страны, что придает особую важность порту города. Город тянется на 30 км вдоль Мессинского пролива, на суше обрамлен Пелоританскими горами.
     Мессина была основана греческими колонистами на месте поселения племени сикулов около 730 года до н. э. и изначально называлась Занкла
     Из Джардини Наксос в Мессину мы добрались маршрутом без пересадок, в пути около 1 часа 30 минут, цена 4,20 евро в один конец


    

     Карта Мессины перед зданием местного Муниципалитета

    
    
     Церковь Сантиссима-Аннунциата-дей-Каталани, возведённая в XII веке, является жемчужиной арабо-норманнской архитектуры. В ней уникальным образом смешались византийский, романский, арабский и норманнский стили. В XVI веке перед ней появился памятник Дону Хуану Австрийскому, разбившему турок при Лепанто в 1571 году. Как и все городские здания, церковь неоднократно разрушалась, а в начале прошлого года из-за землетрясения и последующего расширения дороги погрузилась в почву почти на три метра.

    

      Кафедральный Мессинский собор в норманнском стиле считается самым привлекательным на Сицилии, несмотря на преследующие его катастрофы. Здание было возведено в 1150 году и через два века сильно пострадало в пожаре, вызванном пламенем одной из множества свечей, зажжённых на похоронах Конрада IV. В 1783 и 1908 годах большие разрушения причинили землетрясения, а в 1943 году зажигательные бомбы оставили от главного храма одни руины.

     Кстати, на Соборной площади также располагается Фонтан Ориона из светлого мрамора, который представляет собой лежащего Ориона - мифического основателя города. Он был построен в 1553 году учеником Микеланджело Джованни Анджело Монторзоли в память о строительстве водопровода, питающегося водами речушки Камаро. В то время это было грандиозное событие - впервые на Сицилии вода стала поступать прямо в дома горожан.

     Фонтан имеет пирамидальную структуру и украшен изображениями трёх великих рек (Тибра, Нила и Эбро), составивших соседство скромной Камаро. Триумфально вознёсшего руку Ориона дополняют многочисленные изваяния фей, херувимов, тритонов и морских чудищ.


    

     Выход улицы Гарибальди на площадь Объединения Италии украшен одним из больших мессинских фонтанов - фонтаном Нептуна. Скульптурные изваяния, автором которых является Монторзоли, на самом деле не более чем копии, оригиналы уже давно заняли своё место в зале музея.

    

     Памятник Карлу III Бурбону была отлита в бронзе  в 1757 году Джузеппе Бучети по проекту Жан-Жака Каффиэри. Примерно через век её перевезли в Рим, где разместили в районе Сан-Леоне. Там она избежала уничтожения войсками Гарибальди и хранилась в Национальном музее. Памятник вернулся в Мессину в 1973 году, заняв свой прежний постамент на площади Каваллотти.

    
    
     Здание муниципалитета Мессины

    

     Театр Витторио-Эммануэле. Первое здание театра было построено в середине XIX века. После разрушительного землетрясения его восстановили, одновременно значительно расширив. Открытие нового здания состоялось в 1985 году оперой "Аида" Джузеппе Верди, которая шла за несколько часов до землетрясения 1908 года.

    

Сицилия. Катания. 2011

    
     Катания-это город-порт в регионе Сицилия, административный центр одноимённой провинции. Город расположен на восточном побережье острова у подножья вулкана Этна. Население города порядка 300 000 человек. Покровителем города считается Святая агата и празднуется он 5 февраля.
     Из Джардини Наксос в Катанию мы ездили несколько раз, маршрут без пересадок, в пути около 1 часа, цена 4,40 евро в один конец.

    

     Пользуясь случаем хотелось бы выразить прау советов по передвижению по Сицилии. Перед поездкой в другой город, с тем чтобы максимально комфортно себя чувствовать и не зря потратить время, обязательно найдите путеводитель или карту местности. Однако не все путеводители имеют карты и нужные описание, мы например всегда пользовались Путеводителями Кука и были довольны, но в его путеводителе о Сицилии много полезной информации и данную книжку рекомендую конечно почитать, однако нет карт и подробного описания достопримечательностей Мессины,Катании, а Таормина и Сиракузы тоже как-то сильно порезаны в изложении, поэтому пришлось распечатать все заранее дома.
     Когда планируете поездку в летний период, не забывайте про изнуряющую жару в период сиесты, с 13 до 16 по местному времени, когда температура за 40 зашкаливает даже в сентябре. В это время большая часть магазинов (даже бутики) закрыта, улицы практически пустые, даже туристы в большей части прячутся от зноя (в ресторанах), так что планируя совершить шоппинг старайтесь уложиться во время до сиесты или после не
е.

    

     На улице Витторио Эммануэле, чуть выше перекрестка находятся раскопки древнеримского амфитеатра. В Римскую эпоху театр мог принять до 7000 зрителей! В последствии театр стал жертвой мощного извержения вулкана.

    

     Памятник Массимо Беллини впереди (позади) римсокго амфитеатра

    
    
     Парк 9 сентября

    

     Коллегиальная базилика-это небольшой, но яркий образец сицилийского барокко. Колонны первого уровня базилики поддерживают ажурную балюстраду, второй уровень включает большое центральное окно и статуи четырёх святых: Петра, Павла, Агаты и Аполлонии. Венчает фасад небольшая колокольня. Внутренняя часть и своды здания в 1896 году были украшены фресками с изображениями сцен из жизни Девы Марии, ангелов и святых.

    

     Здание Мэрии на Соборной площади

    

          Вид на главную улицу Катании -VIA ETNA

    

     Кафедральный собор посвящён Святой Агате - покровительнице города. В нём покоятся её останки. Фасад здания отделан мрамором и украшен множеством статуй, призванных уберечь Катанию от последствий опасного соседства вулкана. А опасаться есть чего: первое здание собора разрушило землетрясение в 1169 году; второе просуществовало около пяти столетий и также рухнуло во время стихийного бедствия, унеся жизни 7 тысяч прихожан. Нынешний собор в стиле барокко возведён в 1711 году.

    

     Фонтан Слона - монумент на Соборной площади, который является символом города и один из его самых незабываемых памятников. Фигура слона из чёрного лавового камня несёт на спине высокий египетский обелиск, увенчанный христианским крестом, лилией и пальмовой ветвью - символами святой покровительницы города. Монумент, установленный в XVIII веке, связан с именем Лиотру (Liotru), что является производным от имени мага-некроманта Гилиодоруса, который, согласно легендам, жил здесь в VIII веке и владел подобным изваянием, при помощи которого превращал людей в животных. Некоторые из народных сказаний утверждают, что Гелиодорус сам высек изваяние слона и совершал на нём путешествия из Катании в Константинополь, другие повествуют об умении волшебника самому трансформироваться в исполинское животное. С тех пор в Катании статуи слонов из лавы с поднятым хоботом называют Лиотру и предписывают им магические свойства, а также способность усмирять неспокойную Этну.

    

    

    
    
     Театр Массимо Беллини

    

     Церковь Святого Николая- странное на вид здание, расположенное к западу от площади Данте, является самой большой церковью на всей Сицилии. Хотя оно было введено в эксплуатацию в 1687 году, но к тому моменту ещё не было достроено. Прошло всего шесть лет, и сильное землетрясение практически похоронило надежды на успешное окончание строительства - слишком уж большой оказалась площадь требуемых работ. Так и осталась церковь неотделанным фасадом и колоннадой, которая ничего не поддерживает, однако внутреннее убранство ничем не уступает другим религиозным сооружениям в стиле барокко.

    

     Главный автовокзал Катании
     Кастельмола-это крошечный населенный пункт, городом его язык не поворачивается назвать, с численностью населения чуть более 1000 человек, расположенный на вершине холма, под которым находится известный курорт Таормина.

    

     В Кастельмолу можно добраться на автобусе из Таормины, которые курсируют каждые 30 минут. По извилистому серпантину минут за 15 автобус поднимает вас 550 метров над уровнем моря.

    

     Из Кастельмолы открывается прекрасный вид Этну

    
    
     Несмотря на то, что Кастельмола очень крошечна по всем измерениям она имеет свой собственный  сайт
http://www.comunedicastelmola.it/index_eng.asp

    

     вид на Таормину

    

     По большому счету, для того, чтобы обойти всю Кастельмолу Вам не потребуется больше 3-4 часов

    

    

    
Покровителем населённого пункта считается святой San Giorgio и соответственно имеет место быть небольшая церквушка

    

     Побродив в очень знойный день под лучами беспощадного солнца, мы решили сделать остановку и подкрепиться чудесной сицилийской пиццой

    

     После возвращения из Кастельмолы, недалеко от центральной автобусной остановки Таормины, находится фуникулер, который позволит Вам спуститься в морю к острову Изолла Белла.

      

     Поскольку ранее мы покупали билеты в Археологический музей Джардини Наксос-вход на остров для нас оказался бесплатным, во всех других случаях пришлось бы оплатить что-то около 8 евро за билет.

       

    
 
     И снова пора в дорогу..........

      

Сицилия. Таормина. 2011


     Таормина, город с численностью населения 10 000 человек, расположился на одном из склонов горы Тауро, которая и дала городу свое название. Город был основан греками в 4 в. до н.э после уничтожения ближайшего портового города Наксос.

    

     Добраться из Джардини Наксос в Таормину можно на автобусе (маршрут без пересадок, в пути 10-20 минут, цена 1,70 в один конец).

    

   Римский одеон  был построен в 1в. до н.э. при Октавиане Августеи. Он рассчитан на 200 человек. Большинство античных театров направлены скеной на юг, маленький одеон города Тавромения - на северо-восток. Здание использовалось, скорее всего, для официальных мероприятий и музыкальных выступлений.Сейчас остатки зрительного зала  зажаты среди обступающих их жилых домов.

    

     Мыс Капо Таормина очень красив и известен своими отвесными обрывами — оттуда открывается прекрасный вид на местечко Джардини Наксос

    

    Греческий театр был построен греками в 3в.до н.э. При его строительстве пришлось выравнивать гору, переместив 100 тысяч кубических метров известнякового камня. Зрительские места обращены на юго-восток, в сторону моря. Кавея театра — 109 м в диаметре. Театр рассчитан на 10 тысяч зрителей.

    

     В римскую эпоху (в 1. до н.э.) здание было сильно перестроено и переоборудовано для зрелищ другого рода: на арене стали показывать кровавые гладиаторские бои. Хорошая акустика, некогда призванная придавать волшебное звучание голосам актеров-трагиков, теперь многократно усиливала крики побежденных и взволнованных зрителей.

    

     Это второй по величине из античных театров Сицилии после театра в Сиракузах.

    

     Домский собор, или Собор Сан-Николо, располагается в старом городе. Он посвящен Святому Николе, и был построен на одноименной площади в XIII веке. Внешне простое здание в норманнском стиле претерпело многочисленные перестройки в XV, XVI и XVIII веках. Интерьер собора, разделен на три нефа.

    

    

Башня Бадиа Веккиа — массивное строение, известное также как Бадиацца, было построено в XV веке. Четырехугольная в плане, башня пережила множество переделок и реставраций. Ее монументальную конструкцию венчают гиббелинские зубцы, а фасады башни украшают парные стрельчатые окна, опирающиеся на пояс с мозаичной инкрустацией из лавового камня и пемзы.

    

     Очень красивый вид на Джардини Наксос

    

     Постоянная переполненная центральная улица Таормины - Корсо Умберто, выходит на площадь Девятого апреля

    

     Вот по таким узким улочкам передвигаются жители Таормины

    

     Сердце Таомины-площадь 9 апреля, тут есть отличная смотровая площадка с видом на Ионическое море

    

     Всем рекомендую попробывать местную сладость-cannoli(канно'ли) - хрустящие трубочки, наполненные нежной начинкой из рикотты (нечто среднее между творогом и сыром) или крема (с ним нам не очень понравилось). Цена в среднем около 2,5 евро.

    

    
     Отпуск 2011 (с 28.08.11 по 11.09.11.) решили с женой провести на Сицилии, в городке Джардини Наксоси. Самые огорчительные событие отпуска связаны непосредственно с перелетом на Сицилию, ибо и рейс Санкт-Петербург-Катания и рейс Катания-Санкт-Петербург осуществлял итальянский перевозчик и в обоих случаях, но по разным причинам, была задержка вылетов по 2 часа с хвостиком. После прибытия на Сицилию, в аэропорту Катании нас с другими туристами встретили, загрузили в комфортабельный автобус с кондиционером, что не было лишним, т.к. температура уже в 7 утра по местному времени была уже около 27 градусов и выдвинулись из Катании в сторону Джардини Наксос, до которого езды порядка 35 минут.

    

     Джардини-Наксос - сицилийская коммуна, основана греками, подчиняется административному центру Мессина. Население составляет около 10 000 человек и занимает площадь около 5 км². Покровителем населённого пункта считается святой Maria SS Raccomandata.

    

     Остановились мы в отеле "Baia degli Dei Naxos" 3* в районе Реканати. Сознательно выбирали максимально удобный отель со всех точек зрения, и с точки зрения расположения-находится на самом берегу Ионического моря (почти ровно посередине между Катанией и Мессиной, вторым и третьим городами по размеру на Сицилии, уступают только Палермо), в 1 минуте ходьбы от центрального входа, побережье и море в этом местечке по отзывам самих сицилийцев считается самым чистым, отель находится на расстоянии 4-х минут ходьбы от автобусной остановки, с которой всем обязательно следует съездить самостоятельно в Катанию, Мессину, Таормину (об этом впрочем позже).
     Поскольку в отеле мы не сидим, любим активный отдых и переплачивать за статус отеля (его звездность) нет никакого желания, уверяем Вас, что свою звездность отель с лихвой оправдывает и в нем есть все самое необходимое, а именно: Сам по себе номер был не большой, однако компактный и с балконом с видом на море(нам достался именно такой), в номере есть телевизор, кондиционер, фен, сейф, двухспальная кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, убирали номер ежедневно по утрам, когда мы были на пляже. Кормили нас 2 раза в день(завтрак с 7.30 до 8.30 и ужин с 19.30 до 21.00),обедали мы исключительно самостоятельно, в разных городах и местах, желая по максимуму попробовать местную кухню.Рядом с отелем 2 очень неплохих по ассортименту магазина с местными продуктами, с ценами не для туристов, а для местных жителей

    

     В самом Джардини Наксос, являющимся естественно городом-курортом больше всего конечно отелей, кафе и ресторнчиков, архитектурных достопримечательностей не так много. Весь город, довольно протяженный, вытянулся вдоль побережья Ионического моря, можно обойти за день.

    

    
    
     Одно из мест достойных посещения -Археологический музей, где еще до сих пор ведутся раскопки


    

    

    

     Первое свое название - Наксос - городок получил от имени первой колонии Наксос, основанной выходцами из Греции в бухте Скизо (VIII век до н.э.). От этого древнего поселения до наших дней дошли значительные остатки стен, датируемых VI веком до н.э., несколько ворот и башня, а также следы от места, занятого в далеком прошлом огромным Святилищем. Название «Джардини», которое на местном диалекте означает цитрусовые рощи, появилось позже. Апельсиновые деревья появились здесь с начала XV в., как и помидор и плоды кактусов, импортированные в Сицилию после открытия Америки. И, наконец, мандарин был включен в местную флору только в начале XIX в. Сейчас цитрусовых рощ в этой местности бесчисленное множество. В первые века нашей эры город был разрушен тираном Сиракуз Дионисием.

    

    

    
    
     Пляж (песчаный кстати говоря) в местечке где мы остановились был немноголюден и чист, море было безупречно прозрачным и теплым. Вообще с погодой нам повезло, солнце палило безжалостно, меньше 35 днем я думаю никогда и не было.

    

          Прекрасный вид на Этну

    

     Пару слов о том, что непременно стоит попробывать:
     -cassata (кассата)-сладкий торт с засахаренными фруктами (или иногда небольшое пирожное -кассатина). Цена за кассатину в среднем около 2,5 евро, торт будет стоить около 20 евро.
     -granita (гранита)- фруктовый лед,приготовленный по особой технологии, типичное сицилианское творение. Обычно на выбор предлагают много разных вкусов,но самые "типичные" и ,по-мнению многих туристов, самое вкусное- фисташковое, миндальное и из шелковицы.Цена от 1,5 до 2,5 евро.
     -мороженое и gelato (джела'то)-очень вкусное мягкое мороженое. По вкусам- та же история,что и с гранитой. Цена от 1,5 до 2,5 евро.


    

     А это ответ на незаданный вопрос о том, что стоит привезти с Сицилии в качестве сувениров (подарков).

    

     Барселонетта (Barceloneta) – это район Барселоны, который простирается вдоль берега моря от самого центра города. Когда – то давно Барселонета была всего лишь рыбацким поселком. Сейчас это оживленное место, где находится множество развлекательных заведений. Но до сих пор основное население Барселонеты – это рыбацкие семьи, которые живут в старинных домах.

      

     Барселонета — это широкий длинный пляж, изобилующий ресторанами, в основном в американском стиле, а также различными барами. 

    

     Пляж протянулся вдоль всего променада до Олимпийского порта.  Здесь предложены все виды услуг, типичные для городского пляжа. Отличное место с двумя отдельными пляжами: один возле Олимпийского порта с пляжем Пасео Маритимо, а другой возле Пуэрто де Барселона с пляжем Сан Себастиа. Ла Барселонета самый популярный пляж среди туристов.

    

    

    

    

    

    

    

     В 1992 году, при подготовке к Олимпиаде, в прибрежной зоне Барселоны были снесены старые промышленные здания и обустроена четырехкилометровая прогулочная зона с парком и пляжем. Ядром проекта стали новый комплекс жилых домов и парк Новая Икария. Также в этой зоне были построены два самых высоких здания в Испании: гостиница “Артс” и офисный центр.

    

     Рядом был построен Порт Олимпик. Это торгово-развлекательная зона, в которой размещены магазины, ночные клубы и рестораны. Осмотреть гавань Барселоны можно на маленьких прогулочных катерах, которые называются Голондриас.

    

     Вышеобозначенный монумент это восприятие города  местными жителями и именуется он "Красавица Барселона" :)

     Проспект Диагональ (Avinguda Diagonal) — одна из главных улиц Барселоны, пересекающая город по диагонали (отсюда название), где расположены множество торговых центров, штаб-квартиры многих банков и просто красивых зданий.

    



    

     Дом с Шипами (или Дом Террадес)  напоминает средневековый замок. Высокий и статный, он занимает целый квартал на улице Авингуда Диагональ и сразу же бросается в глаза своей необычной для Барселоны архитектурой. На самом деле к средневековью Дом с Шипами не имеет никакого отношения. Это очередной памятник модернизма, построенный архитектором  Жозефом Пуидж и Кадафалч. Свое название «Дом с шипами» здание заработало благодаря шести коническим башням, украшенным шпилями.

    

     Площадь Каталонии является одной из самых популярных площадей Барселоны. Она расположена между Старым Городом и районом Эшампле. От площади Каталонии берут свое начало две самые знаменитые улицы Барселоны - Рамбла и пассаж Грация (Passeig de Gracia) — настоящая витрина современной архитектуры в Эшампле.

    

     Для любителей шоппинга на площади расположен гипермаркет El Corte Ingles. Также от площади отправляются туристически автобусы Barcelona Tour.

    

     Маури находится на Passeig de Gracia и является одной из старейших кондитерских Барселоны, интерьеры которой напоминают елисеевский магазин. Летом открыта небольшая  веранда, за утренним кофе с пирожным можно наблюдать как 100 летние бабушки выгуливают свои жемчуга и собачек.

    

     Башня Агбар — это небоскреб около площади Пласа-де лес Глорес Каталанес. Здание выделяется своей высотой на фоне Барселоны, это третье по высоте здание в Барселоне после отеля Искусств (Arts Hotel) и башни Мапфре (Mapfre Tower), имеет высоту 142 м и 35 этажей. Определяющей чертой здания является его ночное освещение. Для создания светящихся образов на фасаде используются 4 500 светодиодных устройств.

    

     Автором шедевра является колумбийский скульптор Фернандо Ботеро. Эта интересная скульптура изображает домашнего толстого кота с колокольчиком на шее, который выжидательно смотрит в сторону. Статуя называется El gat del Raval, т.е. Равальский кот.

    

     Собор Святого Креста и Святой Евлалии – чаще всего его называют просто Собором Святой Евлалии или Барселонским Собором.  Евлалию причислили к лику святых мучеников, и сегодня в соборе её имени, во внутреннем дворе, постоянно живут белоснежные гуси – их 13, по числу лет, которые юная христианка успела прожить на этом свете. Белизна оперения птиц напоминает нам о чистоте и невинности стойкой девушки, не испугавшейся ради своей веры пыток и смерти. Главной священной реликвией собора сегодня является саркофаг с мощами Евлалии, построенный уже в XIV веке итальянскими скульпторами.Этот собор является сегодня резиденцией епископа Барселонского.

    

     Собор Святой Евлалии, считающейся покровительницей города, построен в готическом стиле – ему уже около 550 лет. На этом месте и раньше строились храмы: базилика стояла там ещё при римлянах, с IV века до н.э., но к концу X века мавры, завоевавшие Испанию, разрушили её полностью. Однако не прошло и 100 лет, как на месте базилики выстроили романский собор, хотя он просуществовал ещё меньше. Примерно в середине XIII столетия к собору добавили романскую часовню – впоследствии уцелела только она, и потом отошла к находившемуся поблизости монастырю. В 1298 году король Хайме II Справедливый, граф Барселоны, приказал разрушить все романские строения, оставив только вышеупомянутую часовню, и начать строительство кафедрального собора в готическом стиле.

    

     В соборе 26 капелл, но их иконостасы почти не украшены резьбой и объёмными фигурами, как это принято в католических храмах Испании.Ограждение площадки для хора, занимающей основную часть центрального нефа собора, очень пышное – в XVI веке его украсил мраморными рельефами известный и очень талантливый испанский скульптор Б.Ордоньес. О капеллах собора говорят, что это миниатюрные музеи. Две из них, дель Санто-Кристо де Лепанто и капелла Преображения, считаются лучшими образцами готики, и выделяются на фоне других своими выразительными рельефными украшениями.

    

     В капелле Святого Олигария, над его алтарём, помещается необычное деревянное распятие, которое брал с собой в бой знаменитый Дон Хуан Австрийский, молодой и честолюбивый испанский полководец. Битва при Лепанто, где он одержал блестящую победу, считается крупнейшим морским сражением XVI века – после него турки перестали господствовать на Средиземном море. За трансептом – поперечным нефом собора, находится пресвитерий – алтарная часть, и главная капелла собора Святой Евлалии – капелла Майор, под которой устроена крипта с алебастровым саркофагом мученицы

    

     Этот дворец — одно из украшений великолепной городской площади Королевской (Placa del Rei), которая является настоящим ансамблем средневековой архитектуры. С XIII по XV века дворец был резиденцией графов Барселоны, а сама история дворца восходит еще к XI веку. Внутри дворца расположен потрясающий своими размерами тронный зал в готическом стиле, который называется Сало дель Тинелль.Также в архитектурный комплекс дворца входит высокая сторожевая башня короля Марти 1555 года и часовня Святой Агаты XIV века, стоящая на руинах одной из древнеримских стен и известная своим шедевром готического искусства — запрестольным образом Констебля.

    

     В мире есть три главных музея, посвященных творчеству этого великого художника, — в Париже, Антибе и Барселоне. Этот музей считается одной из важных и посещаемых достопримечательностей города. Он расположен в готическом особняке Беренгера д’Агилара (XV век) на улице Монкада.

    

     На сегодняшний день фонд музея насчитывает порядка 3800 работ, в т.ч. школьные и студенческие работы, классика «Голубого периода», часть картин «Розового периода». Вход в музей стоил нам 10 евро на человека. Осмотр экспозиции занял часа 4. И обязательно что-нибудь купите в местном сувенирном магазине.

    

     За 20 евро вы в течение дня можете совершить автобусный экскурсионный тур по основным достопримечательностям Барселоны по 2 маршрутам (красны и синий), на борту имеются наушники с русским гидом.

    

     Поскольку ноги уже отказывались меня носить ввиду дикой усталости, решил оседлать льва перед памятником Колумба и добраться до отеля.
    
     Холм Монжуик высотой 173 м находится рядом с морским портом. Своё название холм получил из-за расположенного здесь древнего еврейского кладбища. (В отличие от христиан, хоронящих своих умерших у церкви в центре города - евреи хоронят своих умерших за стеной города). С вершины холма открывается красивые виды на город, и море. Монжуик является одним из крупнейших городских парков Европы (203 га). На вершине холма расположена крепость, построенная в 1640 г. С 1960 г. в крепости размещается Военный музей.

    

     Национальный дворец расположен на вершине горы Монжуик.

    

     Площадь Испании — одна из наиболее важных площадей Барселоны, была построена у подножия горы Монжуик к Международной выставке 1929 года и является из самых больших площадей города, она соединяет несколько основных улиц: Gran Via de les Corts Catalanes), Avinguda del Parallel, Carrer de la Creu Coberta и Carrer de Tarragona, и через Avinguda de la Reina Maria Cristina ведет к Национальному дворцу.

    

     В этом дворце, построенном между 1925 и 1929 годами к Всемирной Выставке в Барселоне (1929), с 1934 года располагается Музей Искусства Каталонии, в настоящее время — Национальный Музей Каталонского Искусства. Этот музей обладает одной из лучших в мире коллекцией романского искусства. В фондах музея находится также обширная коллекция каталонской живописи готического периода и более поздних эпох.

    

     Завораживающий вид с Монжуика на площадь Испании

    

     Известный испанский архитектор и скульптор Сантьяго Калатрава возвел на Монжуике к Олимпийским играм 1992г. Телекоммуникационную башню.

    

     Испанская деревня, или Пуэбло Эспаньол, — это удивительный комплекс из 117 сооружений, скопированных с реальных зданий разных эпох, которые можно встретить в старинных испанских городах. Многие дома выполнены в натуральную величину, некоторые — лишь уменьшенная копия, но все детали потрясающе точно и мастерски проработаны. Испанская деревня была построена в 1927 году к Всемирной выставке 1929 года, которая проводилась в Барселоне.

    

     К слову, Пуэбло Эспаньол после закрытия выставки 1929 года планировали снести, но горожанам настолько понравился этот проект, что они настояли на его сохранении, о чем сегодня, пожалуй, никто и не жалеет.

    

     К Олимпийским играм 1992 года были проведены последние работы по реконструкции Монжуика. Здесь были построены основные олимпийские сооружения. На южном склоне расположено т. н. Олимпийское кольцо, включающее Олимпийский стадион и Дворец спорта, созданный японским архитектором Арата Исодзаки.

    

     Спустится с Монжуика можно на Фуникулере, поезде, сесть на который можно пересев прямо из метро. Нужно доехать до станции Paral-lel, там есть переход на фуникулер. Фуникулер прибывает в Парк Монжуик, на проспект Мирамар.

    

     С Фуникулера телекабины поднимают Вас от проспекта Мирамар на вершину горы Монжуик в летний период с 10:00 до 21:00. Стоимость: в один конец взрослый = 6,3 евро.

    

     Вид из Телекабины Монжуика.

    

     Широкая эспланада проспекта Льюис Компаньс перед входом в парк Сьютаделья обрамлена монументальными сооружениями Дворца Юстиции и завершается Триумфальной Аркой, построенной, как и парк, к Выставке 1888 года. Кирпичная кладка арки украшена рельефными фризами со сценами, воспевающими расцвет промышленности и торговли в духе эпохи.

    

     Парк Сьютаделья в свое время построили на месте расположения старинной крепости.

    

     Основой изумительного паркового ландшафта стало большое озеро и три центральные аллеи: липовая, тополиная и вязовая. Самым впечатляющим сооружением парка стал каскадный Монументальный фонтан, выполненный в классическом стиле и украшенный замечательным скульптурным ансамблем с квадригой Авроры, отлитой из бронзы.

    

     На территории парка находятся Музей Геологии (старейший музей Барселоны), Музей зоологии, (разместившийся в бывшем здании кафе-ресторана Всемирной Выставки), а также Музей Искусства Нового Времени (в одном здании с Парламентом Каталонии, на площади Пласа де Армас).

    

     Один из экспонатов археологического музея вышел на прогулку.

    

     На территории парка располагается каталонский Парламент.

    

     На территории парка также находится Зоопарк.

    

     В центре парка находятся пруды, где вы сможете обнаружить уток, гусей и лебедей.

    

     Особенно красив проспект Льюиса Компаньса и Триумфальная арка когда стемнеет и горят фонари.
    
     Последняя завершённая работа Гауди - Casa Mila или как его чаще называют «Ла Педрера» («каменоломня» или «каменная пещера»), обусловленное странностью этого сооружения — с двумя внутренними дворами и шестью световыми колодцами.

     

     На крыше дома установлена терраса, которая позволяет любоваться каменным «зверинцем», состоящем из вентиляционных труб, шахт, лестниц, садов, цветущих над глубокими дворами, таинственных и тревожных монстров в капюшонах. Экспрессивные по характеру скульптурные детали облицованы майоликой. В декоративном решении дома отражена тема природных мотивов (пещер, моря, подводного мира), характерная для архитектуры стиля модерн. Гауди предполагал фасад как ископаемая волна в одном обширном море камня.

    

     Строительство дома, расположенного на углу Passeig-de-Graci̒a и Carrer de Provença, продолжалось с 1906 по 1910 годы. В дизайне фасада Casa Mila со всем изяществом отразилось стремление Гауди подражать природным, негеометрическим формам, характерное для большинства работ архитектора. Волнообразный и по-своему загадочный фасад напоминает чудесные природные рельефы, из-за чего дом слегка похож на изящную каменную скалу, в которой как гнезда ласточек или небольшие пещеры видны лишенные угловатостей окна и балконы.

    

      Дом, создан по заказу состоятельного застройщика Пере Мила и его жены Росарио Сегимон, последней, он (т.е.дом) крайне не понравился.

    

     В доме находится музей, посвященный творчеству Гауди.

    

     В доме сохранены интерьеры и обстановка начала прошлого века. При желании можно сравнить с тем, что мы сейчас имеем в ряде коммунальных квартир спустя век. Сравнение конечно будет не в нашу пользу.

    

     Попытка приготовить что-нибудь испанское ни к чему не привела, продукты были не настоящие.

    

     Весьма симпатичная и удобная кухня.

    

     На крыше дома, очень интересное решение Гауди по оформлению (маскировке) вентиляции и труб.

    

     Такие вот виды на Саграда Фамилия и башню Акбар открываются с крыши Ла Педрера.

    

     Дом Висенс-частный жилой дом, расположен в районе Грасия, который стал первым крупным заказом Гауди

    

     Дом построен из необработанного камня и цветных керамических плиток, расположенных в шахматном порядке с растительными орнаментами. Керамическая плитка является данью деятельности его владельца (Фабриканта Мануэля Висенса).

    

     В плане дом представляет собой практически правильный четырёхугольник, форму которого нарушает лишь столовая и курительный салон. При строительстве дома Гауди использовал большое число различных декоративных элементов, таких как башенки, эркеры, балконы и выступы фасадов.

    

     Церковь Святого Семейства, или Саграда Фамилия, наверное самое восхитительное и величественное сооружение Барселоны.

    

     Работа над строительством церкви началось в 1883 году и продолжается по настоящее время. Планы по завершению строительства  относятся приблизительно к 2030 году.

    

     Больше информации о храме вы можете получить здесь http://www.sagradafamilia.cat

    

    

    

    

    

     Дом Батльо находится в районе Эшампле, как и дом Мила, на улице Passeig de Graci̒a. Он выглядит даже еще более сказочно, чем дом Мила, а прямых линий здесь днем с огнем не сыскать. Примечательна история дома: он был построен в 1875 году для текстильного магната Жозепа Бальо-и-Касановас.

    

     Стоит также отметить, что дом Батльо находится по соседству с двумя другими модернистскими зданиями — домом Амальо и домом Льео Морера. Все втроем они образуют так называемый «Квартал раздора» — раздора между различными направлениями модерна.

    

     Парк Гуэль расположен в районе Грасия, на холме пригорода Валькарка. Инициатива создания парка принадлежала каталонскому промышленнику, меценату и политику, давнему покровителю Гауди Эусебио Гуэлю, чье имя и получил парк. Парк. Парк формировался на протяжении 15 лет в период с 1900 по 1914.

    

     У входа в парк со стороны улицы Olot гостей встречают два сказочных «пряничных» домика, один из которых увенчан крестом, а другой — грибом (в первом сегодня расположена администрация парка, во втором — сторожка). После входа начинается удивительная изогнутая лестница с небольшими фонтанчиками, гербом Каталонии, фигурами животных, самая знаменитая из которых — разноцветный мозаичный дракон, который стал уже одним из символов Барселоны.

    

     Лестница завершается у Зала Ста Колонн, в котором, на самом деле, только 86 дорических колонн, поддерживающих извилистый сводчатый потолок, также украшенный различным цветным стеклом, медальонами и т. д. В этом Зале отличная акустика, так что сегодня здесь часто проводятся различные концерты.

    

     Кстати, в будущем городе-саде планировалось построить 40 домов и вилл для состоятельных горожан, но в итоге весь проект обернулся огромным экономическим провалом, и из 40 планировавшихся зданий возвели только три, в одном из которых с 1906 года и почти что до конца жизни жил сам Гауди (сейчас там находится дом-музей великого архитектора).

    
    
     Такой прекрасный вид на город открывается из парка Гуэль.

    

     Во время строительства парка Гауди приказывал рабочим приносить на стройку найденные по дороге битые бутылки, посуду, любые осколки, из которых затем получались удивительные по красоте и яркости коллажи. Именно такой коллаж и украшает знаменитую изгибающуюся скамью-парапет парка Гуэль, созданную соратником архитектора Жузепом-Марией Жужолем.

    

     Скамья находится на большой площадке-террасе рядом с Залом Ста Колонн. Профиль этой скамьи точь-в-точь повторяет изгибы человеческого тела, чего Гауди добился довольно просто — усадив на сырую глину одного своего рабочего и по оттиску его тела создав скамью.

    

Tags:

     У кого-то есть традиция каждое 31 декабря ходить в баню, а у нас последние годы сформировалась (формируется) традиция отмечать каждый день рождения мужской половины семьи где-нибудь в Европе. В этот раз выбор пал на Испания, а именно отдыхали (праздновали) мы в Барселоне в период с 19.03.11 по 26.03.11.
     Перелет был спланирован без стыков, использовали рейсы авиакомпании Россия, по прямому маршруту СПБ-Барселона-СПБ и в оба конца, к счастью, обошлось без форс-мажоров, что значит, что все вылеты и прилеты были строго по расписанию.
     Утренний рейс из Пулково-2 значился в 8.50 и соответственно уже в 12.00 по европейскому времени мы уже были на месте и ехали на такси в сторону избранного отеля.

    

     Местом нашей дислокации мы избрали 3-х звездочный отель HCC Montblank. Отель очень удобно расположен в готическом квартале на Avda. VIA LAIETANA 61, что буквально 5 минутах ходьбы от Площади Каталонии и главного бульвара города Рамблы. Прямо напротив отеля находится станция метро Urquinaona.
     На площади Каталонии, всего в 300 метрах от отеля, расположена автобусная остановка. Здесь можно сесть на автобусы, следующие до аэропорта Барселона и автобусы, на которых можно отправиться на экскурсию по городу.
     Кроме того, на площади Каталонии находится гигантский гипермаркет El Corte Ingles, где можно купить все самое необходимое и даже более того. Мы так лично, стабильно каждый вечер, после многокилометровой прогулки затаривались в указанном магазине ввиду того, что ужин в отеле у нас отсутствовал, а силы подкрепить необходимо, кроме того была потребность отведать местных деликатесов, при этом не переплачивая.
     Более подробную информацию об отеле можно получить здесь www.hcchotels.es

    

     Забегая вперед, хочется отметить, что за все дни нашего пребывания в Барселоне погода ни разу нас не огорчила, по утрам, когда часов в 8-9 мы выходили из отеля было конечно свежо, около 8-10 градусов, затем в течение дня город разогревает до 20-22 градусов, потом с 7 вечера город опять начинает постепенно остывать и где-то в районе 9 вечера , температура возвращается к своим утренним 8-10 градусам. Так что на утреннее и вечернее время рекомендуется иметь при себе вещи потеплее и желательно фляжку хорошего вина (коньяка, вообщем кому что нравится больше:)

    

     Небольшой чугунный Фонтан Каналетес открывает бульвар Рамбла. Фонтан с четырьмя кранами украшен фонарем с четырьмя же рожками и гербами Каталонии. По городской легенде тот, кто попьет воды из фонтана Каналетес, обязательно вернется в Барселону.

    
   
     Ла Рамбла, или Рамбла - это главная пешеходная улица Барселоны, протяженностью около 1,2 км. Рамбла чисто визуально представляет собой один длинный бульвар, хотя на самом деле состоит из пяти отрезков, каждый из которых имеет собственное название: Рамбла Каналетес (Rambla de Canale̒tes), Рамбла Учения (Rambla dels Estudis), Рамбла Святого Иосифа (Rambla de Sant Josep), Рамбла Капуцинов (Rambla dels Caputxins) и Рамбла Санта Моники (Rambla de Santa Mo̒nica).

    

    Ла Рамбла — это настоящее ежедневное приключение, в котором участвуют все — толпы туристов, горожане, местные торговцы цветами и сувенирами, художники, мимы, актеры, музыканты и многие другие.

    

     Рынок Бокерия очень-очень древний. В письменных источниках первое свидетельство о нём появилось в 1237 году, но и в этом случае речь не шла о новой торговой площадке. Нынешнее здание рынка было заложено в день Святого Джозефа в 1840 году, с этого дня он обрёл пристанище, а так же имя и покровительство святого.

    

     В наши дни рынок Бокерия является городской достопримечательностью. В основном конечно из-за своего расположения и особой старинной атмосферы вековых традиций. Последние, к слову, поддерживают рыночные торговцы. Почти все они являются потомками первых лоточников, многие представляют третье и четвертое поколение своих семей, имевших право торговать здесь.

    

     Рамбла -это место для творческих личностей, художников, музыкантов, лицедеев.

    

     Бульвар Рамбла незаметно приводит нас к 60-ти метровому памятнику Колумбу. Памятник был установлен в 1888 году и приурочен был к открытию Всемирной Выставки в Барселоне. На вершине колонны находится небольшая и слегка тесная смотровая площадка, на которую можно подняться на лифте, расположенном внутри колонны. Говорят, что памятник установлен в том самом месте, в котором с первооткрыватель Америки сошел на землю после своего первого знаменитого плавания .

    

     Вот так вот местный муниципалитет думает об удобстве лиц с ограниченными способностями и не только о них. Речь идет о лифте, который спустит вас в метро на станцию Liceu где-то в середине Рамблы.

    

     Когда спрашивают: "А что можно привезти из Барселоны (Испании)?"-легче не отвечать, а просто показать :)

    

     Отдыхая в Пуле мы осуществили 2 туристических выезда каждый продолжительностью в 1 день. В первом случае мы побывали в Порече. Автобус по маршруту Пула-Пореч-Пула обошелся нам в 85 кун (курс куны к рублю в тот год был около 5,7 рублей за 1 куну) на человека в оба конца, время в пути около 1 часа 20 минут, автобусы ходят с интервалом в 1 час. Вторая поездка была более длительная по направлению Пула-Загреб-Пула, стоимость составила 255 кун на человека в оба конца, время в пути около 5 часов в один конец, интервал автобусов около 3 часов. Расписания автобусов постоянно меняются и зависят от дня недели и времени года, актуальные можно получить на автовокзале Пулы.

    

     По пути в Загреб автобус сделал несколько остановок, одной из них был находящийся в 102 км от Пулы город Риека, где во время 15 минутной остановки нам удалось сделать несколько фото.

    

     Спустя 5 часов и около 290 км дорог мы прибыли в Загреб, где высадились на автовокзале, который находится недалеко от главного железнодорожного вокзала, что на фото вверху

    

     Загребский собор может по праву считаться символом города. В оригинале он носит название Собор Вознесения Девы Марии и святых Степана и Владислава. Этот католический собор принадлежит Загребской архиепрахии-митрополии, кафедре примаса Хорватии.

    

     История собора начинается с его строительства в 1093 году. Далее собор был подвержен множеству испытаний. В 1242 году во время набега татаро-монгольского ига здание было разрушено. После его восстановления собор оградили крепостной стеной для надежной защиты. В 1880 году здание собора пострадало в результате землетрясения, вследствие чего рухнул основной неф, но сооружение вновь было восстановлено венским архитектором Германом Боллем. С его помощью собор приобрел свой первоначальный неготический облик.

    

     Изюминкой Загребского собора являются две башни-близнецы высотой 105 метров – это практически высота сорокаэтажного дома. Шпили собора видно из любой точки города. Башни также пострадали во время землетрясения, но были реставрированы.

    

     Интерьер собора, лаконичный и роскошный одновременно, выполнен в готическом стиле, но присутствуют и неготические элементы. Нижние окна созданы из разноцветного стекла, цветные узоры украшают каменный пол, а на потолке висит огромная изумительная люстра. На статуях и балконах присутствует позолоченная резьба. Соборную кафедру, выполненную в 1696 в стиле барокко, поддерживает статуя ангела. Один из лучших органов Европы принадлежит именно Загребскому собору.

    

     Нужно конечно несколько слов рассказать о Загребе. Загреб это столица и крупнейший город Хорватии, а также единственный в Хорватии с населением около 1 миллиона человек.
     Первое упоминание о Загребе относится к 1094 году, когда венгерский король Ласло I учредил епископство в поселении на холме Каптол. В то время населённые пункты Градец и Каптол, сейчас входящие в историческое ядро города Загреба, представляли собой два независимых поселения.
     В  1242 году Загреб (Градец) Золотой буллой хорватско-венгерского короля Белы IV провозглашён свободным королевским городом.

    

     Одна из знаменитых достопримечательностей столицы Хорватии – Церковь Святого Марка, расположенная на одноименной площади. Церковь является приходской.Сама церковь довольно небольшая по размеру, но она обладает яркой отличительной особенностью – крышей из цветной черепицы. Из цветных плиток выложены герб объединенных Хорватии, Далмации, Славонии и старинный герб города Загреб. Крыша выглядит очень необычно и эффектно.
     Церковь была создана в XIII веке, но неоднократно реставрировалась вследствие пожаров и землетрясений. Сейчас церковь представлена в том виде, который был ей дарован в 1882 году.
     На площади Святого Марка, где расположена церковь, также находятся здания хорватского правительства, хорватского парламента и конституционного суда.

    

     Одна из наших фирменных туристических "фишек"-это фотографировать канализационные люки разных городов Европы :) Такие вот странные мы люди.

    

     Градец – исторический центр Загреба, также называемый Верхний город. Вход в него украшают каменные ворота и башня Лотршчак, которые имеют важное историческое и культурное значение.Башня была сооружена в XIII веке и ранее являлась частью городских укреплений. Толщина стен башни достигает полутора метров, т.к. башня выполняла прежде всего охранные функции – с её вершины можно было заметить приближающиеся войска. Кроме того, на башне был установлен колокол, который звонил перед закрытием ворот в город. Жителям Градеца, не успевшим до звона колокола зайти в город, приходилось ночевать за его пределами.

    

     Верхний и нижний город соединяет Фуникулер Загреба. Впервые он появился в Загребе еще в 1890 году. Тогда он работал на паровых машинах, и для того, чтобы поехать на нем, нужно было его слегка подтолкнуть.

    

     Интересно знать, что он является самым коротким и самым крутым фуникулером в мире (угол наклона 52%). Он работает на скорости 1.5 м/с, что дает туристам насладится всеми видами на Загреб и его достопримечательности.

    

     Старейший театр Хорватии – Хорватский национальный театр Загреба. Театр был основан на фонде первого городского театра в Загребе, сооруженного в 1836 году, а свой статус хорватского Национального театра он получил только в 1840 году. В последующие годы театр получил поддержку со стороны государства. Постоянная оперная труппа в театре появилась лишь в 1870 году.
     Здание очень приметное благодаря его ярко-желтому цвету и белым колоннам, тем более, что оно было построено в стиле необарокко и рококо. Внутренний интерьер театра так же впечатляет красотой и роскошью, особенно радуют глаз картины хорватских художников.

    

     Конечно одного дня, чтобы осмотреть и изучить такой красивый город как Загреб недостаточно, но для того, чтобы составить общее впечатление о столице Хорватии времени нам хватило. Для заинтересовавшихся больше информации о Загребе вы сможете получить тут http://zagrebcity.ru/.

    

     Главной площадью и местом встреч жителей и гостей Загреба является площадь бана Елачича. Это часть пешеходной зоны столицы Хорватии. Площадь находится на пересечении улиц: Павла Радича, Илица, Сплавница и Хармица, Николе Юришича, Бакачева, Людевита Гая и Прашка.

    

     Завершая свой день в Загребе мы посетили Ботанический сад, прогулялись по Площади короля Томислава, самой большой площади-парку Загреба. С южной стороны находится здание железнодорожного вокзала, с северной — изящный павильон искусств, где размещается музей. На площади стоит памятник королю Томиславу.

    

     Пореч - город-порт на западном побережье полуострова Истрия с населением если учитывать пригороды около 17 000 человек.Пореч находится в 60 км от Пулы и считается самым крупным туристическим центром Истрии и Хорватии.
     Много информации от городе и его достопримечательностях вы сможете получить тут http://www.to-porec.com/

    

     Поселение на месте Пореча существовало с доисторических времён. Около 2 000 лет назад во время правления императора Октавиана Августа Парентиум официально получил статус города. Очень выгодное положение города в глубине бухты, прикрытой с моря островком св. Николая способствовало быстрому росту города и порта. Город стал частью Югославии только после второй мировой войны, а до этого входил в состав Италии (некоторое время входил в состав Австрии и Франции).

    

     Город был построен в классическом римском стиле, с двумя главными улицами, пересекающими друг друга и образующими крест, названия этих улиц до сих пор не изменились - Decamanus и Cardo Maximus.

    

     Истрийский муниципалитет — здание, в котором первоначально была расположена Церковь Франциска, построенная в XIII столетии. В середине XVIII столетия фасад здания был передалан в духе модного тогда стиля барокко. Здание сохраняет свое предназначение и по сей день — чуть ранее оно использовалось для собраний парламента Истрии, а сегодня в нем заседает Окружной парламент.

    

     Свернув в середине улицы Декуманус направо, вы по небольшой улочке Св. Элеутерия (Sv. Eleuterija) выйдете прямо к знаменитой на весь мир Евфразиевой базилике — одной из главных достопримечательностей Пореча. Храм, названный в честь руководившего его строительством епископа Ефразия.

    

     Римская площадь Марафор находится на вершине полуострова. Здесь расположены два храма: Марcа и Нептуна, которые были сооружены в первом веке.
     Большой Храм, построенный в начале первого столетия, расположен к северо-западу от площади Марафор. До наших дней дошла лишь часть его стен и фасада. Храм Нептуна расположен в парке к западу от площади Марафор. Сохранены только отдельные фрагменты этого древнего храма, посвященного богу моря.

    

     Евфразиева базилика — самый ценный культурный памятник города. Храм был возведен в середине VI века на фундаменте и с использованием камней более ранней церкви Св. Мавра, построенной в начале IV века. Базилика, освященная во имя Пресвятой Богородицы, стала называться по имени епископа. От старой церкви сохранились лишь фрагменты напольной мозаики с раннехристианскими символами (сейчас находятся в саду базилики).

    

     Спустя семь столетий после епископа Евфразия в базилике появился новый шедевр. В 1277 году по указанию поречского епископа Отто над алтарем был воздвигнут мраморный киворий (шатер). Его высокий купол, поддерживаемый четырьмя тонкими мраморными колоннами, богато декорирован мозаикой со сценой Благовещания.

    

     Ефразиева базилика — трёхнефный храм, два боковых нефа отделены от центрального колоннадами из 18 греческих колонн с богато украшенными византийскими и романскими капителями. На каждой колонне изображена монограмма св. Евфразия. Арки между капителями украшены фресками. В капелле рядом с сакристией хранятся мощи ряда святых, в том числе святого Мавра.

    

     Евфразиевая базилика является центральной частью целого комплекса зданий, созданных в одно время. Епископская резиденция, расположенная к северо-западу от базилики, соединена с притвором храма узким коридором. Простое двухэтажное здание с огромным пышным залом на втором этаже служило для приема епископом духовенства и верующих. Пространство перед притвором храма занимает открытый атриум квадратной формы, в котором находятся древние надгробия. Напротив входа в базилику расположен восьмиугольный баптистерий, построенный по позднеантичным архитектурным традициям. Колокольня была воздвигнута лишь в XVI веке.

    

     Городские укрепления — вплоть до XVII столетия Пореч был окружен системой укреплений, сооруженной в XII—XVI столетиях. До наших времен сохранены отдельные их части, самыми примечательными из которых являются Пятиугольная (1447), Круглая (1473) и Полукруглая (1475) башни.
     Завершая прогулку по Поречу, мы обогнули город гуляя по набережной, посетили местный рынок, а затем отведали пиццы, которую впрочем как и кофе в местных ресторанах готовят не хуже чем в Италии, не зря же столько веков Пореч (Паренцо) был частью Италии.

Хорватия. Пула. 2010

     Конец августа 2010 и первую декаду сентября было решено провести в Хорватии на западном побережье полуострова Истрия в Адриатическом море в древнем городе Пула.
     Пула — крупнейший город Истрии, расположенный почти на самой оконечности полуострова с населением около 60 000 человек. Пула была основана древними греками, став одной из первых греческих колоний на севере Адриатики. Расцвет города пришёлся на эпоху Древнего Рима. Римляне оценили важное стратегическое положение города, при них Пула становится крупнейшим и важнейшим городом Истрии, известным под именем Pietas Iulia Pola. Многочисленные достопримечательности римских времён сохранившиеся до наших времён хорошо иллюстрируют могущество и важность города в эту эпоху.
     Официальный сайт Пулы расположен тут http://www.pula.hr/

    
     Отель мы избрали в 4 км от города в 10 минутах езды (30 минутах пешком) от центра Пулы на полуострове Верудела. Отель Palma расположен в 50 метрах от пляжа. Этот отель связан с отелем Histria. Проживание включало в себя завтрак в виде "шведского стола" и полноценный ужин.

    

     Гости отеля Palma могут бесплатно посещать бассейны прилегающего отеля Histria. Отель является частью комплекса для отдыха с многочисленными магазинами, ресторанами и местами развлечений.
    
    

     Римский амфитеатр Пулы это памятник древнеримской истории и архитектуры, единственная из сохранившихся арен, которая имеет 4 башни и все три римских архитектурных ордера. При этом, по своим размерам, амфитеатр занимает 6-е место в мире среди подобных сооружений.

    

     На Арене проводились бои гладиаторов. Она построена в I в. во время правления царя Веспасиана, одновременно с самым известным сооружением этого типа - Колизеем в Риме. Арена яйцевидной формы длиной в 130 м и шириной 100 метров. В середине располагается  арена - место для борьбы, а зрители размещались на каменных ступеньках или стояли в галереях.

    

     Внешние стены арены возведены из известняка и имеют высоту 29,4 м. На первых двух этажах находятся ряды с 72-мя арками, а на верхнем этаже расположено 64 прямоугольных отверстия.
     Вместимость постройки, в период её активного использования, составляла 23 тыс. человек. Трибуны были расположены под уклоном к самой арене, которая имела размеры 67,95 м × 41,65 м. От публики, эта территория была огорожена железными решётками.

    

    

    

     В античные и средневековые времена весь город был окружен крепостной стеной, а вход в город  осуществлялся через ворота, которых  в нем насчитывалось около десяти. Крепостная стена  с годами старилась, позднее  перестала выполнять свою функцию и ее снесли в начале XIX века. Часть стены сохранилась, ее фрагмент виден  от Двойных ворот до площади Джардини.
     Двойные ворота или Ворота Близнецы, которые так названы из-за двух арочных входов, через которые далее дорога ведет во внутренний двор, а потом и  город, построены  во II-III веках. Путь от Двойных ворот ведет  к Археологическому музею и Каштелу. Под Двойными воротами  найдены фрагменты восьмиугольного мавзолея  I-II веков, который частично отреставрирован.


    

     Малый римский театр расположен на северо-восточном склоне холма, под крепостью Каштел. От него сохранились фрагменты фундаментов зданий, где была сцена и зрительный зал, которые частично восстановлены. Ниже от театра находится здание, в котором когда-то была немецкая гимназия, а с 1930г. - Археологический музей Истрии, с богатой коллекцией доисторических, античных и ранне-средневековых археологических памятников со всей Истрии.

    

     Храм Августа на Форуме посвящен богине Роме и царю Августу. Он построен в 1 в. до н.э. когда Август умер. Своей формой он является типичной конструкцией храма. Функция храма менялась: после окончания периода античности основная функция храма была прекращена. Позднее он стал церковью, затем стал  складом пшеницы, а в начале XIX века в нем находился музей каменных памятников.

    

     В 1944 году храм разрушили при бомбардировке и почти полностью уничтожили. Его восстанавливали  с 1945 по 1947г. и на сегодняшний день там располагается  небольшая выставка античных скульптур из камня и бронзы. Что касается второго храма-близнеца, от которого сохранена только задняя стена, предполагается что он был построен в то же самое время и в том же стиле, и согласно легенде, он называется храмом Дианы.

    

     Часовня Св.Марии Формозы- одна из двух часовен, построенная в VI в., раньше была частью большого бенедектинского аббатства, разрушенного в XVI в. Полы и стены ранее украшались мозаиками, фрагменты которых находятся в Археологическом музее.

    

     Часовня построена в стиле византийских церквей, но в отличие от них, при строительстве на территории Пулы, зодчие использовали камень, а не кирпич. Она представляет собой уникальную архитектурную ценность: из-за своего размера и приемов строительства, а также, потому, что полностью сохранилась.

    

     Нельзя себе отказать в чашечке крепкого хорватского кофе, который варят также хорошо как в соседней Италии.

    

     Триумфальная арка Сергиевцев – "Золотые ворота" - воздвигнуты в 1 в. до н.э. семьей Сергиевцев, в честь трех представителей этого рода, которые занимали высокую административную должность в Пуле. Арка примыкала к городским воротам Porta Aurea (Золотые ворота), которые так названы, вероятно,  из-за богатых украшений или из-за позолоты на них. В начале XIX века были снесены крепостные стены и таким образом,  ворота,  из-за  нового  плана строительства и расширения города, оказались  за пределами крепостной стены.
   
    

    

     Кафедральный собор Вознесения блаженной Девы Марии находится рядом с главной пешеходной улицей, по которой с улицы Флавия вела дорога к Форуму. Он возведен в том месте, на котором христиане собирались еще во времена, когда религия была официально запрещена (до IV века). Со временем, в V веке, здание обретает вид  церкви, сохранившей свой облик и по сей день. Это трехнефное сооружение, разделенное  двумя рядами колонн. Алтарь находился на северной стороне, на возвышении полукруглой формы, со скамейкой для священных лиц. Перед, за ним и вокруг алтаря сохранились фрагменты напольной мозаики  V-VI веков, с мемориальной надписью имен прихожан, которые своими средствами помогли строительству церкви.

    

     Полуостров Веруделла чрезвычайно живописен и представляет собой чрезвычайно комфортное с точки зрения туристической инфраструктуры и утопающее в зелени место.

    

    

    

    

Tags:

Latest Month

September 2012
S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Page Summary

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Tiffany Chow